Доброго времени суток!

Ввиду вынужденного (и надеюсь временного) затишья в работе над Т-70, направил свои руки на одну из своих стареньких моделей. Я уже не раз занимался "ремонтом" ранее сделанных мною моделей (старожилы "картонной армии" возможно помнят). Как правило, желая отработать новые приёмы или технологии в моделировании, выбирается "кошка", и на ней всё пробуется. Так получилось и с моей многострадальной моделью БТ-2.

На этот раз целью было опробовать разом целую гору разной модельной химии, которую обычно применяют только в пластике. До настоящего времени, я активно использовал только сухие пигменты. Они конечно порой творят чудеса, но решить ими все задачи тонировки не получается.

Итак, в данной теме я планирую детально осветить именно процесс окраски и тонировки, учитывая наш материал - картон.

Ну и чтобы Вы для себя решили, стоит тратить своё время на эту тему или нет - фото конечного результат.



Начнём!

Небольшое историко-лирическое вступление.

Данная модель была изначально построена в уже далёком 2005 году, став моей первой разработкой с применением компьютера (чертил в AutoCAD 2004). На тот момент ни интернета, ни знакомых моделистов ещё не было, и сравнивать было не с чем. Так что не судите строго. Модель делал по книжке 1993 года про танки БТ. Там же был коричневый "боковик" БТ-2 с башенным номером 6, ставший прототипом.

Через 2 года, в 2007 году на этой модели решил опробовать новые технологии (связи с миром моделистов всё ещё нет). Полностью сделал занова ходовую часть, многие другие элементы. На самом деле было бы проще сделать модель просто занова, но как это обычно бывает, "лёгкий ремонт" плавно перетекает в капитальный.

О чудесах лазерной резки ещё не слышал, так что все протекторы на бандажах вытачивались надфилем и ручным сверлом...



Вот в таком виде БТ и попал на "операционный стол" в начале 2018 года.

Капитальной перестройки модели не планировал - важно было тонирование отработать. Но от мелких доработок не удержался - исправил мелкие ручки, крючочки, колпак вентилятора, цепь, рассеиватели фар, пулемёт ДТ.

Модель изначально была окрашена коричневой гуашью.

Есть такой приём - перед нанесением базового цвета, потенциально затемнённые участки модели задувают чёрной краской, что создаёт некоторый градиент и эффект тени. В данном случае, проще было сделать наоборот - высветлить белой краской более светлые участки, что я и сделал (белая акриловая краска Tamiya XF-2)




Далее нанёс базовый цвет. На фото хорошо видно, насколько подготовленные участки светлее.




На окраске в базовый цвет надо остановиться поподробнее, т.к. есть тонкие моменты.

Вся дальнейшая работа по тонированию может пойти на смарку, если не правильно нанести базу. Самый важный аспект - итоговая фактура. Т.к. мы планируем проводить тонирование с применением масел, критически важно получить полуматовую поверхность! Повторюсь, это принципиально.

Мой вариант решения данной задачи (сразу оговорюсь, не ставлю целью что-то рекламировать, на всё существуют аналоги других фирм, привожу конкретные примеры для наглядности):
Базовая краска - матовый акрил Tamiya (смесь разных цветов).
Нанесение аэрографом (сопло 0,4 мм, давление 1,2-1,5 атм).
Перед нанесением, в базовую краску добавляем присадки (см. фото ниже):
01 - растворитель для акриловых красок Tamiya, добавляем не жадно до довольно жидкого состояния краски
02 - замедлитель высыхания краски. Его можно добавлять не более 5% (иначе вообще не высохнет краска). Добавляю на глазок шприцем. Очень полезная, хоть и не обязательная штука [обязательной становится при сопле аэрографа от 0,2 мм и тоньше]. Благодаря ей сопло не забивается, и на одной заправке можно покрасить всю модель без промежуточных чисток. Рекомендую!
03 - акриловый глянцевый лак. На 2 мл базовой краски (ещё без растворителя) достаточно 10 капель (у тюбика носик с капельницей) чтобы получить полуглянцевую поверхность из матовой краски.



Покрывать базовым слоем лучше в 2 тонких слоя, чем в 1 толстый. Аэрограф отмываю чистым спиртом (нет не жалко).

Процесс тонирования не быстрый, описать всё быстро тоже не выходит, будем потихоньку продвигаться

Professor T-26 писал(а):

01 - растворитель для акриловых красок Tamiya, добавляем не жадно до довольно жидкого состояния краски
02 - замедлитель высыхания краски. Его можно добавлять не более 5% (иначе вообще не высохнет краска). Добавляю на глазок шприцем. Очень полезная, хоть и не обязательная штука [обязательной становится при сопле аэрографа от 0,2 мм и тоньше]. Благодаря ей сопло не забивается, и на одной заправке можно покрасить всю модель без промежуточных чисток. Рекомендую!
03 - акриловый глянцевый лак. На 2 мл базовой краски (ещё без растворителя) достаточно 10 капель (у тюбика носик с капельницей) чтобы получить полуглянцевую поверхность из матовой краски.




Растворитель тамиевской краски - на базе ИПС.
Растворитель краски (лака) АммоМиг - на базе воды.
Смешивать их - не слишком хорошая идея (да в интернете вагон примеров и рассказов что всю жизнь разбавлял тамию чем угодно (646-ым, керосином, ослиной мочой) и было ништяк, но обычно они заканчиваются фразой "а вот в этот раз чет не так пошло;))

Лучше придерживаться надежного правила - одна смесь один растворитель (в идеале родной!!!!!)
И либо брать лак тамии (Х-22 прекрасен), либо краску (и растворитель) АммоМИГ(она тоже очень хорошая)

Professor T-26 писал(а):

Итак, в данной теме я планирую детально осветить именно процесс окраски и тонировки, учитывая наш материал - картон.

А в чем собсна состоит особенность материала?

На счёт смешивания - конечно лучше тамию мешать тамией, но тогда в наличии родного лака не было. Но и при работе с АммоМиг проблем с краской не почувствовал. Если бы растворял водой вместо растворителя -тогда да, можно ожидать «сюрпризы».

На счёт особенностей - для примера на вскидку: картон имеет фактуру (пластик, как правило идеально гладкий), масляные жидкости растекаются иначе. Если деталь не «герметично» приклеена, в невидимый глазу зазор под силой капилярного эффекта масляная смывка «всасывается» и впитывается картоном, и эффект не такой, как хотелось, а закрепляя пигменты фиксером в этом месте будет мокрое пятно от излишка уайт-спирита, также затёкшего в щели и впитавшегося в картон, что в итоге может дать разводы и белые следы. Для пластика не так критична долгая просушка между этапами обработки маслом.

Так что нюансов хватает.

Professor T-26 писал(а):
На счёт смешивания - конечно лучше тамию мешать тамией, но тогда в наличии родного лака не было. Но и при работе с АммоМиг проблем с краской не почувствовал.
АммоМИГ хорошая краска. Лучше Vallejo\АК (что одно и тоже) и весьма от них отличающаяся.

Если бы растворял водой вместо растворителя -тогда да, можно ожидать «сюрпризы».
Народ мешает и с водой и с водкой;);) Чем тока не отрываются. Но переодически выходит отлично - аж поражаешься;)

Professor T-26 писал(а):

На счёт особенностей - для примера на вскидку: картон имеет фактуру (пластик, как правило идеально гладкий), масляные жидкости растекаются иначе. Если деталь не «герметично» приклеена, в невидимый глазу зазор под силой капилярного эффекта масляная смывка «всасывается» и впитывается картоном, и эффект не такой, как хотелось, а закрепляя пигменты фиксером в этом месте будет мокрое пятно от излишка уайт-спирита, также затёкшего в щели и впитавшегося в картон, что в итоге может дать разводы и белые следы. Для пластика не так критична долгая просушка между этапами обработки маслом.

Так что нюансов хватает.
Ну тогда-с будем посмотреть.
По мне так все эти "нюансы" высосаны из пальца и конкретно надуманны - но буду рад ошибиться и признать свою неправоту в вопросе, где в целом плаваю;)
Посмотрим что будет дальше;)

Один из ключевых источников вдохновения были статьи Владимира Яшина (легко найти в сети по фамилии автора, поэтому ссылки не даю). Заниматься плагиатом и пересказывать его материал не буду - рекомендую самим почитать. Предлагаю вашему вниманию своё осмысление и некоторую "деформацию" устоявшихся принципов тонирования.

Согласно принятым канонам, после базы надо наносить фильтр (чрезвычайно жидко разведённая растворителем масляная краска, слегка меняет оттенок/тон базы).

Лично моё мнение, когда нужен фильтр:
1) База вышла не того оттенка, что хотелось (затемнить/осветлить/слегка подкорректировать оттенок)
2) Надо подчеркнуть различия в оттенках допустим нового катка (поставили во время ремонта) на фоне старых. Или Вы делаете 5 моделей Т-60 разных модификаций, красите из одной банки, но не хочется чтобы они все были одного оттенка)
3) В рамках нанесения эффекта "масляных точек" - для упрощения тонирования ходовой части и дна корпуса, вместо "масляных точек" нанести землистого цвета фильтр.

По п.3 предвкушая летящие комки земли в мой адрес: никто не мешает добавить разнотонных пятен на ходовую после фильтра. Так же разнотон можно выполнить в дальнейшем сухими пигментами, так что подобное упрощение считаю вполне обоснованным.

Теперь о самих "масляных точках".

Суть - нанести на модель небольшие мазки масла разных оттенков и затем растушевать растворителем. О философской составляющей данного процесса читайте у Владимира Яшина. Если коротко применительно к нашему случаю - на "выгорающих" поверхностях больше светлых оттенков (см фото, масла №04, 07), на теневых и загрязнённых - более тёмные и землистые (№05, 08).

Масло купил фирмы Wilder - как оказалось, одно из самых доступных и распространённых в магазинах (хотя раньше о нём сам не слышал). Масло лучше всего выдавливать на ватный диск - излишки жидкой фракции впитаются и можно работать нормальной густой краской. Наношу точки кисточкой синтетической №2 (см фото - кисть №21). Растушёвываю масляные точки широкой кистью №8 (на фото №22). Фильтр наношу кистью №12 (на фото №23). Растворитель - уайт-спирит Тиккурила "с лёгким запахом".
Наносить точки лучше сразу на всю модель или по крупным узлам - башня, корпус. Даже если масло подсохнет - оно легко "оживает" под действием растворителя.




И вот тут столкнулся с проблемой. Результаты на фото мастер-классов и то что получалось у меня - радикально не сходились...
А именно - на фото коллег вижу поблёскивающую поверхность аля "мокрый металл", у меня же эффект получался довольно странный - с одной стороны градиент оттенков зелёного и землистого, но при этом модель сильно белёсила (особенно на фото, при дневном свет не так сильно бросается в глаза).
Ответ нашёл ни сразу. Оказалось у меня масло быстросохнущее матовое! Эти масла появились я так понял пару лет тому назад, а на всех фото мастер-классов что я смотрел - условно классические масла.

Общался на эту тему с Яшиным - кое-что прояснил. По сути матовость нам даже лучше - не все танки выглядели "мокрыми") Мы тут получаем сразу и эффект запыления, и выцветания, и эррозии краски от дождевых потёков. Излишняя белёсость в последствии сгладится другими эффектами. Забегая вперёд скажу, что в таком виде "матовые масляные точки" могут значительно упростить тонировку сухими пигментами (эффект визуально довольно схожий), создав прекрасную основу.

На фото ниже БТшка получилась весьма "измученная жизнью". Для модели новенького танка следует наносить меньше масляных точек.



П.С. Из-за неровной текстуры картона, масляные точки сложнее правильно размазать нежели по пластику. В итоге делаю так: в первый заход растушёвываю хорошо смоченной в уайт-спирите кисточке. После высыхания, корректирую едва влажной кисточкой (намачиваю растворителем и отжимаю ватным диском). Если вторично размазать мокрой кисточкой - получиться полное УГ. Проверено несколько раз (пробовал на "тестовой призме" - специально сделанная картонная призма с кучей мелких элементов из обрезков лазерной резки и пр забракованных деталей для отработки технологий тонирования).

Пока результат ещё выглядит неоднозначным, но движемся дальше.

Далее на очереди смывка.

Использовал готовую, тёмно-коричневого цвета (на фото №09). Этот цвет довольно универсален, подходит для большинства зелёной и коричневой техники.
Наносил довольно тонкой кисточкой №0 (см фото в предыдущем посте, №20).



Из неприятностей - зачастую детали на модели приклеиваются хоть и плотно, но остаётся не заполненный клеем тончайший зазор. Этот зазор может остаться не заделан на 100% покраской в базу аэрографом. И вот тогда начинаются проблемы. В идеале смывка (по сути - жидко разведённая масляная краска, погуще фильтра) собирается под действием законов физики в ложбинках, ступеньках и пр. "концентраторах". Щели же бесследно засасывают смывку. Её приходится наносить многократно в одно место, пока зазор не наполнится целиком... И сохнуть это дело будет не быстро. На своих современных моделях я корпус пропитываю жидким цианокрилатом - он какраз закупоривает все щели, а также придаёт поверхности картона текстуру близкую к горячекатанному листу.

Т.к. в последствии планировал наносить сухие пигменты, то смывку наносил довольно густо, а местами и грубовато. На первом фото ниже - фото после нанесения смывки. На третьем - после растушёвывания полусухой широкой кистью. Хорошо разница до и после растушёвывания видна на центральном фото с опорными катками.

Смывка кстати была на основе условно классического масла, и после растушёвывания, значительно уменьшила эффект белёсости от матового масла.



На этом этапе внешний вид модели уже стал нравиться, но впереди ещё много работы

Движемся дальше.

Для начала фото описанного выше неприятного эффекта от щелей, засасывающих смывку и растворитель. Даже после полного высыхания остаются тёмные пятна (на фото фрагмент "тестовой призмы").



А вот крупным планом текстура картона, пропитанного жидким цианокрилатом. Масло довольно эффектно подчёркивает фактуру "горячекатанного листа металла" - позавидуют даже любители пластика)



Следующий этап тонирования - сколы и потёртости.

Сильно обшарпанный камуфляж сейчас затрагивать не буду - это отдельная тема. Будем имитировать небольшие сколы и зоны потёртости.

По соотношению простоты и эффектности ИМХО явный лидер - метод полусухого спонжа. Отрываем кусочек губки, пропитываем краской, отжимаем лишнее и аккуратно наносим сколы где это надо. Самое сложное - не переусердствовать, ибо процесс весьма увлекательный. Краску можно использовать практически любую, но для себя остановился на масляной (см фото выше масло №06). Масло даёт шанс исправить, если всё же перестарались со сколами или сделали кляксу. Тонкие царапины можно нанести кисточкой №00 (на фото кисть №19). Рекомендую сначала набить руку на "кошке".

Сейчас в модельных магазинах можно найти множество чудо-баночек с надписью "эффект такой-то". ИМХО в большинстве случаев это всё либо для ленивых, либо для тех кто тонирует в промышленных масштабах и не хочет тратить время на смешивание и подбор составов. В большинстве случаев это смесь масла или пигментов с неким наполнителем, лаком или ещё чем-то. Всё можно приготовить самому. Но есть и полезные, на мой взгляд.
Для пробы взял "эффект ржавчина оранжевая". Надпись на обороте заинтриговала - жидкость является "акриловой эмалью" с "лёгкой текстурой". В общем уайт-спиритом растворяется. Опробовал эффект на "тестовой призме" - нанёс в ложбинку, где логически могла застояться вода. После высыхания растушевал полусухой кисточкой. В принципе эффект симпатичный, но надо знать меру - слишком много свежей ржавчины на танке будет смотреться не реалистично.



На БТ эффект ржавчины нанёс на крыльях и возле люков МТО. Сколы и потёртости с тёмной ржавчиной нанёс по выступающим элементам, граням корпуса.




Ещё из полезных эффектов - "следы потёков топлива и масла" (по сути глянцевый лак тёмно-коньячного цвета). Им можно имитировать пролитое топливо возле заливной головки бака или например показать вытекшую смазку из ступицы/подшипника катка.

Сухие пигменты.

На БТ опробовал целую линейку пигментов (см фото ниже). До этого использовал пару готовых + набор пастели.




Пигменты наносил большой мягкой круглой кисточкой. Для закрепления использовал самодельный фиксер - на 100 частей ауйт-спирита - 1,5 части эмалевого лака. В таком соотношении, пигменты нормально держаться, и практически не меняют оттенка. Если в фиксер добавлять больше лака, то пигменты будут всё сильнее фиксироваться, но и "съедаться" - будут менее заметными (видимо частички лака обволакивая крупинки пигмента иначе преломляют свет).

За базу взял пигмент "русская коричневая земля", добавив местами "серозёма" и "дорожной пыли". Важно отметить, что при тонировании маслами, пигментов надо наносить раза в 2-3 меньше, чем обычно. Фактически, для пигментов остаётся роль "разнотонного дозапыления ходовой части", ну и немного по корпусу и башне. На своём БТ всёже слегка переборщил по старой памяти с пигментами. Обычно наносил их в 2 слоя, а тут и один оказался слегка избыточным. Фиксер наносил небольшой плоской кисточкой, стараясь не размазывать. После высыхания слегка подправил сухой кистью с минимальным количеством пигмента.

Гусеницу БТ оставил "на десерт". Вырезана она вручную из картона, шарниры из деревянных зубочисток...

Покрыл акриловой базой светло-коричневого цвета. Далее тёмно-коричневая смывка по стыкам и ложбинкам. Смывку также после высыхания растушевал. На внутренней стороне прокрасил дорожки акрилом Tamiya X-10 gun metal (имею 2 такие баночки разного времени производства - одна достаточно тёмная, а вот вторая весьма светлая, как раз подходит. До этого за Тамией таких огрехов не замечал). Покрыл слоем сухих пигментов с фиксером. Гребни, выступающие шарниры, торцы - натёр пальцами пигментом "полированная сталь". Особенность пигмента - его надо именно растирать, лучше всего - пальцем. Неприятный побочный эффект - вокруг остаются крошечные зёрнышки этого пигмента, которые на этих местах не нужны. Они неестественно блестят, смахнуть не удаётся, а растирать - там не надо бы потёртостей до металла. Поэтом мой совет - лучше пигмент сначала хорошенько растереть между пальцами, сдуть лишнее, а потом уже натирать.



Так же опробовал метод нанесения пигмента в жидком виде - сделал замес "тёмной ржавчины" с фиксером и нанёс на глушитель. Сохло долго. Эффект классный- матово-ржавый глушитель... вот только осыпался почти весь - слишком толстый слой. Возможно удастся с более концентрированным фиксером. В общем если соберётесь - опять же, пробуйте сначала на "кошке". В итоге на глушитель нанёс тёмно-ржавый и чёрный пигменты.

"Полированной сталью" отметил ручки люков.

В завершение тонировки, покрыл всю модель лаком-фиксативом (см на фото, №18). Его легко найти в художественном магазине - используют для закрепления картин, выполненных пастелью. Наносить только аэрографом. Важно не переборщить - иначе получим пятна. В общем случае он не заметен. Единственный видимый эффект - убирает излишний блеск "полированной стали". Так что если хотите, чтобы ярко блестело - натирайте после его нанесения. Я фиксатив наносил последним, получив тускло-полированную сталь, что ИМХО более реалистично, но решать на вашей модели вам.

П.С. Ни в коем случае не допускать контакта фиксатива с водой! Капля воды в аэрограф с фиксативом - и я даже не знаю чем вы его будете выскребать... Даже контактируя с влагой из воздуха (в распылённой струе), фиксатив образует тонкие белые нити... Капля воды превращает фиксатив в липкую вату... Я промываю чистым спиртом. Водкой не пробовал (в ней вода по идее). Бояться фиксатива не надо - просто избегайте покраски им в дождливый день возле открытого окна или под душем в ванной )))



На этом в принципе всё, ниже выложу итоговые фотографии модели.

Итоговые фото модели.









В целом результатом доволен, хоть и вижу где можно было бы сделать получше. Но на то это и была "кошка" для отработки технологий. Имея за основу модель с достаточно умеренной проработкой мелких деталей и огрехами по конструкции, сложное тонирование различной модельной химией оживило модель, сделав весьма эффектной.

Благодарю за внимание. Надеюсь материал будет интересен, а кому-то и полезен. На конструктивные вопросы постараюсь ответить.