PostHeaderIcon Т-24 (мастер-класс)

(66 голоса, среднее 4.71 из 5)

… закинулся бумагой и сам себе звезда
Группа “Агата Кристи”, песня “Легион”

Попробую написать некое руководство на тему “хочу собрать модель, но в магазине она не продается”. Сейчас это называют модным словосочетанием “мастер-класс”. Будет много букв, картинок и даже видео.

Зачем все это? Очень просто. Мир увлечений у людей обширен. Чего только не напридумывали, лишь бы без дела не сидеть! От бутылки водки залпом на спор до вышивания крестиком. Моделизм занимает в этом мире весьма прочные и обширные позиции еще с античных времен.

Собрав на днях модель бронетранспортера, я показал ее друзьям и коллегам на работе… Думал, оценят, посмеются и все. Каково же было мое удивление, когда парочка таких знакомых, оглянувшись по сторонам, украдкой признались, что не все выходные они проводят в мыслях о карьерном росте и не всю зарплату вкладывают в перманентное строительство дачи. Один из них любит пораскрашивать вечерами фигурки из Warhammer, другой оказался любителем действующих моделей самолетов. Чуть позже, нашелся еще и “железнодорожник”, тихо поведавший, что у него на чердаке на даче такой макет на шесть квадратных метров – закачаешся! Но больше всего было тех, кто взглянув на эту проклятую модель, тяжело вздохнул и сообщил, что он сам все никак, дескать, не соберется, но очень хочется. Когда-нибудь, типа, обязательно, но все это сложно, а он не умеет, надо учиться и т.п. и, что он мне завидует. Вот для этой категории людей я и хочу написать данное руководство. Чтобы не завидовали, а имели возможность уже с чего-то начать, если уж действительно так хочется. А то так всю жинь и прособираются, упустив шанс получить столько удовольствия.

Есть множество разновидностей моделизма. Буду рассказывать о той, которая именуется “стендовый моделизм” (это то, что не ездит и не летает и предназначено для расположения на столе под восхищенными взглядами). Стендовый моделизм, в свою очередь, так же имеет множество направлений. Как по типам моделируемых объектов (техника, архитектура, скульптура, реквизит из фильмов, компьютерных игр и т.п.), так и по используемым материалам (бумага, дерево, пластик, металл, стекло и т.п.).

Поскольку про все рассказать невозможно вот так сразу, сосредоточимся на той разновидности стендового моделизма, который можно условно назвать “бумажный”. Т.е. для изготовления модели, в качестве материала будет использоваться бумага.

Почему бумага? Несколько причин:

  • Поскольку данный цикл статей рассчитан на начинающих, то для них бумага – самый доступный и бюджетный материал.
  • Лично мне этот материал хорошо знаком, соответственно есть чем поделиться на практическом уровне.
  • Мне хочется развеять стереотип, согласно которому, “модель из бумаги” это что-то несерьезное. Это неверный стереотип!

Если мы спросим интернет на предмет картинки “модели из бумаги”, то нам в огромном количестве покажут, что-нибудь в таком духе:

firecar

Не очень впечатляет, не так ли? Однако, если вникнуть в тему чуть глубже, то с удивлением можно обнаружить, что моделирование из бумаги это не вон то баловство, что на картинке выше, а куда более серьезное и тонкое занятие:

zis5_foto1

Также, как и для пластмассовых моделей, существуют предприятия выпускающие готовые наборы для моделистов. Обычно это некое подобие альбома с распечатками деталей. Найти их в сети можно повсеместно. Предполагается, что достаточно вырезать, согнуть в нужных местах и склеить. На самом деле это не совсем так. Идя по такому пути вы, скорее всего получите модель с первой картинки выше. Выкройки деталей это все хорошо и без них никуда, но существует целый ряд методик и техник, который выведет вашу модель на совершенно иной уровень. Про это и поговорим.

Чтобы максимально охватить тему, я буду действовать в рамках не просто бумажной модели, а бумажной модели для которой у меня нет ни выкроек, ни инструкций по сборке, ничего. Только желание и нехитрый подручный скарб.

В качестве примера буду использовать танк Т-24:

t24

  • Потому, что эта модель не выпускается в виде кита для сборки (ни пластмассового, ни бумажного) насколько мне известно. Т.е. это руководство будет живой демонстрацией создания “из ничего”. А именно это самое “ничего” у начинающего моделиста присутствует в промышленных количествах – грех его не использовать.
  • Потому, что по этому танку очень мало информации, что позволит продемонстрировать методику экстрополяции деталей из того немногого, что есть.
  • Потому, что он имеет простую форму и мало деталей. Начинающим это хорошо. Вспоминающим (мне) – тоже. Но, несмотря на простоту, такая форма позволит продемонстрировать все базовые приемы по моделированию.
  • Потому, что это была “последняя” моя модель, после которой последовала пауза более чем в двадцать, мать их, лет. Но самое плохое то, что она осталась тогда недоделанной! Может быть вина за это гложет меня все эти десятилетия и отравляет существование, а я про это и не знаю! Так можно и с ума сойти…

Итак, вводные определены, приступим к обзору инструментария


Лом — чрезвычайно простой по своему технологическому
устройству инструмент, что и предопределило
распространение ломов повсеместно по всей планете,
и, независимо от бурного технологического прогресса,
лом спустя тысячелетия все ещё широко применяется
людьми в различных случаях.

Википедия

Итак, про материалы и инструменты. Как я ранее уже сказал, модель будем делать из бумаги. Все остальное вытекает из этого.

Осваивать этот вид моделизма я начал еще в середине 80-х прошлого века. Соответственно, никаких уж особенно замороченных инструментов тогда простым смертным (тем более детским простым смертным) доступно не было. Инструментарий был прост и скуден. Что не мешало, в общем, делать неплохие модели. Поэтому смиритесь с мыслью, что все необходимое вы сможете найти скорее всего у себя дома прямо сейчас, и у вас не будет отговорки “потом, как-нибудь попробую – сейчас нет инструмента подходящего под рукой”…

Вот, в общем виде то, что нужно:

2010-02-02_002

Кое-что на картинке отсутствует, напишу про это ниже. И про то, что на картинке присутствует тоже расскажу подробнее. Мастер-класс же, етить…

Рабочая поверхность

На картинке она видна под всем скарбом, что на переднем плане. Это очень важный элемент нашей модельной мастерской. Стол подойдет любой, достаточно устойчивый и ровный, чтобы с него ничего не падало. А вот сверху необходимо положить какое-нибудь покрытие, удовлетворяющее условиям:

  • Должно легко заменяться т.к. изнашиваться оно будет довольно быстро.
  • Не должно прорезаться на вылет инструментом. Работать придется скальпелями и другими колюще-режущими предметами, соответственно, застелить стол газетой – недостаточно (в целях сохранения внешнего вида самого стола)
  • Не должно быть слишком твердым. Работать придется скальпелями и другими колюще-режущими предметами. Чтобы эти предметы не тупились в течении первых секунд работы, материал покрытия должен быть дружественным к этим инструментам. Т.е. кусок стекла не подойдет. Оргстекло – тоже. Металл, керамическая поверхность – не подойдут. Фанера – хорошо. Мягкий пластик 4-5 мм толщиной – хорошо. Ленолиум – тоже подойдет.
  • Не должно промокать. Работать будете с краской и клеем. Понятно, думаю…
  • Должно быть ровным. Пускай оно не будет зеркально гладким. Главное, чтобы было ровное. Качество изготовления многих деталей напрямую от этого будет зависеть.

Я использую огрызки отделочных панелей, оставшиеся от последнего ремонта. Собрал из пары досок квадрат и использую его обратную сторону – она гладкая. Лицевая сторона “под карельскую березу” представляет собой тонкую пленку – она быстро изрежется и отслоится. Зато обратная сторона этих обрезков – прекрасная рабочая поверхность.

Измерительный инструмент

Линейка понадобится в любом случае. Причем, желательно, чтобы линейка была металлической. Очень часто придется резать деталь скальпелем по линейке. Если она будет деревянная или пластмассовая, то вероятнее всего вы будете резать линейку, а не по линейке. А, если скальпель будет достаточно острым, то даже этого не заметите до тех пор, пока палец себе неотфрагментируете нафиг. Чтобы резать то, что нужно, а не то, что режется – нужна металлическая линейка.

Не нужно комплексовать! 30 см. – достаточно не только для любой женщины, но и для наших целей. 50 см., например, будет уже не очень удобно. Если, конечно, вы не собираетесь делать модель в масштабе от 1:16 и крупнее.

2010-02-06

Уголок и транспортир. Старые добрые школьные аксессуары. Без них будет сложно обойтись, даже если вы не делаете модель с нуля, а пользуетесь заводскими раскройками. Желательно так же – металлические. В основном они нужны будут для разметки, конечно, но иногда по ним удобно и резать. Если два этих инструмента объеденены в одном – вообще хорошо.

2010-02-06_002

Такие линейки-транспортиры продаются в строительных и хозяйственных магазинах повсеместно.

Шкурка

Работаем с бумагой, поэтому шкурка должна быть очень мелкой. Желательно иметь в активе нулевочку и чуть крупнее (единичку-двоечку). Причем шкурки много не понадобится. Расход у нее будет не очень большим. Если мерить шкурку привычными листами формата А4, то по пол листка на каждый номер шкурки – более чем достаточно в общем случае.

Скальпели

Подойдут обычные канцелярские. Лучше всего иметь в комплекте большой и маленький. Если самих скальпелей понадобится всего два, то лезвий к ним – вагон. Острота скальпеля при работе с бумагой исключительно важна! Не пытайтесь что-то продолжать резать, если кончик лезвия отломился или выщербился – сразу же обламывайте секцию лезвия. Не экономте на этом.

Идеальным, конечно, будет т.н. hobby knife:

Excel-Hobby-Knife

Но, если нет, то и канцелярский скальпель подойдет. Если втянетесь в процесс, то нормальный инструмент сам со временем нарастет в хозяйстве. Для начала же можно пользоваться бытовыми заменителями. Это нормально.

В свое время, когда канцелярский скальпель был диковиной и редко когда был доступен, мы пользовались обычным лезвием для бритвы, примотанной изолентой к карандашу, чтобы пальцы не распахать. Как-то пробовал пользоваться хирургическим ланцетом, но он оказался неудобен для такой цели. Слишком толстый, быстро тупится, а точить его – долгая и сложная процедура не на пять минут.

Шприц

Не обязательный, но очень полезный при моделировании инструмент. Причем во всех своих частях. Понадобится, как сам шприц, так и игла. Иглой производится тончайшая отделочная работа, наносятся точечные удары краской или клеем. Шприцом же удобно производить дозировку воды, краски или клея при смешивании. Купите в ближайшее аптеке кубиков на пять – не пожалеете.

Краски

Сейчас с ними проще. В любом магазине типа “Детский мир”, “Семь пядей” или у кого там чего поблизости, везде, где продаются модели для сборки, там же найдете и краски скорее всего. Лучше всего использовать акриловые краски. У меня образовался некий запас “звезд” (краски отечественного предприятия “Звезда”). Моделисты их не очень жалуют, предпочитая, например, цитаделевские (Citadel miniatures). Но начните с чего попроще. Краска от Звезды – по 49 рублей за баночку доступны повсеместно. А одной такой баночки хватит на несколько моделей, если грамотно этой краской пользоваться.

Понадобится много цветов. Т.е., если вы решили, что модель будет зеленой, то это не значит, что только зеленая краска и понадобится. Помимо основного цвета, различные детали могут иметь свои цвета. Для получения различных оттенков также потребуются другие краски. Для имитации загрязненных поверхностей, металлических, деревянных – одним цветом не обойтись. В обязательном порядке к краске основного цвета понадобятся серебристая краска (”серебрянка”) для отделки металлических деталей и основные цвета: красная, зеленая, синяя, желтая, белая, черная.

Если вдруг, по какой-то причине вы не можете купить нормальную акриловую модельную краску, то вот вам рецепт старины глубокой: гуашь и клей ПВА. Их можно было найти даже в самое дремучее советское время. Разводите гуашь водой до консистенции “жидкая сметана”, после чего добавляете в нее немного клея ПВА (он белый обычно). Где-то на десять частей краски, вам потребуется две-три части ПВА (хинт: шприц с делениями). После высыхания не мажется и приобретает своеобразный “пластиковый” глянец. Плюс, приятный бонус – можно не грунтовать поверхность перед покраской.

При работе с такой краской есть только одна сложность в контексте бумаги. Клей ПВА при высыхании имеет неслабую тенденцию к стягиванию. Поэтому такую краску, на бумажную поверхность нужно наносить очень тонкими слоями, тщательно просушивая каждый слой. Если набухать краски жирным слоем, то при высыхании она запросто может деформировать деталь. Это в лучшем случае. А то бумага еще может и вовсе расслоиться и тот слой, на который была нанесена краска просто скукожится и сдерется с остальной конструкции. Скорее всего это будет фатальным для детали. Помните про это!

Так же понадобится грунтовка. Обычная автомобильная. Любого цвета. Лучше всего серая, но и коричневая подойдет. Продается на каждом шагу в любом хозяйственном или в автомагазине. Одного аэрозольного баллона хватит на десяток моделей. Расход небольшой выходит. Один баллон у вас скорее засохнет от времени, чем вы его до конца используете.

Ластик

Сложно себе представить чертежные работы без ластика. Кроме своих прямых функций при разметке деталей, его можно использовать так же для создания различного рода декоративных потертостей на самой моделе.

Карандаш

Чем тоньше, тем лучше. С мягким грифелем. Жесткий грифель будет оставлять на бумаге канавки, даже, если потом сам рисунок стереть ластиком. Это фу – бяка. Тонкий мягкий грифель – хорошо.

И умоляю вас – никаких шариковых ручек! Это лоховство, некомпетентность и несмываемый позор в глазах всего человчества. Не говоря уже о том, что ручку фиг сотрешь ластиком, если где ошибешься.

Пластелин

Нужен будет совсем маленький кусочек. Он никак не связан с материалами для самой модели. Он используется, как средство фиксации деталей во время покраски.

Предположим, есть какая-то очень маленькая деталька, которую надо покрасить отдельно. Пинцет все же слишком будет мешать покраске. В этом случае берем зубочистку, на ее кончик лепим маленький шарик из пластелина, и на этот шарик сажаем деталь. Получается деталь на палочке. Красим, сушим, снимаем с зубочистки. Останется только докрасить крошечный пятачок, оставшийся от пластелинового шарика. Хорошее, проверенное веками крепление с которым не могут конкурировать никакие современные высокотехнологичные приблуды.

Кисточки

Потребуется несколько разных. Условно из можно разделить “для клея” и “для краски”.

Клеевая кисточка потребуется одна. Рекомендую второй-третий номер (прям, придите в магазин и твердо смотря продавщице в глаза скажите: “Дайте мне мягкую кисть второго номера” – она поймет).

2010-02-06_003

Большего размера кисть для клея не нужна. Не будет таких склеиваемых площадей больших. Меньше – тоже смысла нет. Все, что меньше – делается зубочисткой заточенной специальным образом. Потом покажу каким, когда до дела дойдет.

Кисточки для краски потребуются двух номеров. Троечка-четверочка и единичка.

2010-02-06_005

Большой будете красить по большим площадям, единичкой – мелкие детали. Вместо единички я управляюсь и двоечкой, но зачем себя мучить?

Еще понадобится жесткая кисть. Почти, как щетка. Потребуется в процессе декорирования модели. Желательно так же в двух экземплярах такие кисти иметь.

2010-02-06_004

Освещение

Постарайтесь использовать настольную лампу на гибкой ножке. Иногда нужно будет подсветить такие уголки, о которых и не задумываешся. Чем больше степеней свободы у источника света – тем лучше. К своему стыду вынужден признать, что никак своей собственной настольной лампой не обзаведусь, поэтому постоянно приходится выпрашивать её у дочери.

Аэрограф

Пожалуй, единственный инструмент, который далеко не у каждого в кладовке завалялся. Но он очень нужен. Нанести ровным слоем краску кисточкой по большой площади (корпус танка, фюзеляж самолета, борт корабля) – почти нереально. Обязательно будут полосы. Не говоря уже о том, что при декорировании некоторых деталей, без аэрографа не обойтись в принципе. Кисточкой или тампоном невозможно делать напыление.

У вас нет аэрографа? Не беда! В свое время у нас не то, что аэрографов не было, мы и слова то такого не знали. Давайте я научу, как быстро сделать столь необходимый инструмент из того, что под рукой. Это не страшно. Смотрите: нам всего-то и понадобится, что исписанная шариковая ручка, спичечный коробок и изолента. Видите? Я же говорил, что не страшно…

В те далекие времена, т.н. “биковские” ручки (BiC) только-только стали появляться в быту советского гражданина:

bic

Они были идеальны для наших целей. Стоили они дорого и купить их можно было в каком-нибудь очень козырном магазине типа “Журналист”, отстояв пару часов в дикой очереди. Либо выменять у друга за огромное количество вкладышей от импортной жвачки. В нынешние, более халявные времена, раздобыть такую или аналогичную ручку – плевое дело. Нам от нее понадобится корпус и пустой стержень. Да, любые трубочки аналогичных габаритов тоже подойдут – не зацикливайтесь на ручках.

Иногда, если удавалось достать сломаный стеклянный рейсфедер, то он использовался заместо стержня от ручки. Такую стеклянную трубочку было проше отмыть и она служила дольше.

Спичечный коробок, думаю, тоже найти не составит труда. Понятно, что подойдет любой предмет имеющий форму паралепипеда аналогичных размеров. Плюс-минус сантиметр роли не играет.

Теперь берем изоленту (или скотч) и делаем так:

zaduvalka_001

Обратите внимание, что верхний срез стержня должен распологаться немного ниже центра оси корпуса ручки. Это важно.

zaduvalka_002

Разводим краску пожиже, наливаем в баночку. Держим баночку одной рукой. В другую руку берем наше сооружение, погружаем стержень в краску и дуем в трубочку вот так:

zaduvalka_003

Чудо должно свершиться! Если не свершилось или свершилось, как-то вяло – пошевелите стержень, чтобы изменить уровень его верхнего среза относительно трубочки. Попробуйте отрегулировать стержень выше или ниже. Поэкспериментируйте. Краску разведите пожиже. Ага, еще жиже! Таким образом прибор настраивается за пять-десять минут.

Научное называние такого прибора: “задувалка из коробка”. В разговоре следует произносить небрежно, как будто всю жизнь только этим и работаете, а всякие новомодные аэрографы презираете. Это дает +5 к профессионализму.

Примитивно, но функционально. Я такой задувалкой пользовался постоянно – приемлемый результат гарантирую.

Мне друг рассказывал как в армии они такими задувалками целый БТР закрасили. В смысле не модель, а оригинал в масштабе 1:1. Может оно и байка, но в принципе ничего невозможного в этом нет. Армия располагает достаточным количеством пар легких не занятых выкрикиванием приказов. Рота задувальщиков вполне управится с бронетранспортером за пару дней.

Некоторые мажоры дополняли конструкцию трубкой от капельницы, камерой от футбольного мяча и ножным автомобильным насосом:

zaduvalka_004

Принцип, думаю, понятен: насос накачивает камеру от мяча, которая играет роль газового баллона, редуктора и стабилизатора потока газа одновременно. По мере падения давления воздуха в камере мяча, достаточно пару раз качнуть ногой насос. Вкл./выкл. прибора осуществлялся при помощи бельевой прищепки, которой пережималась трубка от капельницы. Так же, пережимая трубку пальцами во время работы можно было регулировать напор воздуха. Такая конструкция обеспечивала достаточно длительную и равномерную подачу смеси на окрашиваемую поверхность. Сам я так никогда не извращался, но видел в работе. Концептуальненько, так…

Можете тоже попробовать поизвращаться, если уж совсем делать нечего. Но имейте в виду, что достаточно будет и простой задувалки из коробка, описанной выше!

Конечно, если вы страдаете тяжелой формой рукоделия, то рекомендую обзавестись нормальным аэрографом. Даже, если и не в моделизме – в хозяйстве у самоделкина этот инструмент всегда пригодится.

Ножницы

Понадобятся обычные (”хозяйственные”) большие и загнутые маникюрные. Тут есть только один каверзный момент: не пытайтесь умыкнуть маникюрные ножницы у жены. Быть моделистом с переломанными руками очень трудно. Зайдите в любую галантерею и купите лично себе маленькие маникюрные ножницы. Лучше всего двух видов – закругленные и прямые. Но можно обойтись и только закругленными.

Картон и бумага

Понадобятся во всем своем многообразии и в больших количествах. От салфеток до толстого плотного картона. Тут только одно правило: чем шире выбор, тем меньше проблем. Слава небесам, обычно дома этого многообразия навалом. Подойдет все, что угодно: коробки для обуви, коробочки от лекарств, упаковка от домашней радиоаппаратуры, использованные проездные билеты на метро или карточки оплаты за телефон и т.п. Пижоны вроде меня, могут прогуляться к ближайшему магазину канцтоваров и купить себе папку с картоном для детского творчества.

Чертеж модели и документация

Это будет отдельная большая тема, которой я посвящу всю следующую часть этого цикла.

Клей

На картинке выше его нет. Забыл в кадр уместить… Клей нам понадобится двух видов. Условно назовем их “рабочий” и “вспомогательный”.

В качестве “рабочего клея” можно использовать все разновидности жидкого ПВА. Например:

2010-02-06_006

ПВА-подобные – тоже подойдут. Я использую такой:

Это, как бы и не совсем ПВА, но по своим характеристикам он настолько на него похож, что разницы я не вижу.

Так же подойдет нитроцеллюлозный клей. Он даже предпочтительнее. Очень быстро сохнет и схватывает бумагу намертво. Но его труднее достать. Когда-то прибалты делали хороший нитроцеллюлозник под торговой маркой Argo. Сейчас я его не вижу в продаже, но вдруг кому попадется.

“Вспомогательный” клей понадобится когда нам что-то нужно очень по-быстрому прихватить и надежность роли не играет. Например бумажный шаблон к картону присобачить. В качестве такого клея подойдет обычный клей-карандаш:

2010-02-04_004

Компьютер и ПО

Да, моя “карьера” моделиста остановилась больше двадцати лет назад. Но это не значит, что прогресс остановился тогда же. Многие вещи, казавшиеся в то время фантастикой, стали повседневными сегодня. Не учитывать это было бы исключительно глупо. Поэтому компьютер, принтер и программы для работы с графикой я намерен использовать на всю катушку. Поскольку статьи эти я пишу задним числом, опробовав уже на практике многие новые трюки, то могу заверить, что большинство самых сложных и скучных операций нынче превратились просто в приятную игру, дающую результаты, превосходящие все те, чем я мог похвастаться когда-то.

Так, что, вы клавиатуру то со стола далеко не удвигайте, товарищи моделисты!

Соответственно, потребуются и некоторые навыки из чисто компьютерной области. По ходу руководства я буду показывать некоторые приемы и программы, но тут уж сами прогрессируйте. Ничего, опять же, заоблачного не потребуется, просто обучение работы с компьютером и софтом – не цель данного мастер-класса.

* * *

Вот, собственно, и все. Согласитесь, что ничего такого уж черезур заумного в этом наборе нет. Все доступно и достаточно бюджетно. Если не доступно, то заменимо из того, что под рукой. По ходу дела возможно еще что-то понадобится, но это “что-то” будет из той же повседневной категории.

В следующей части руководства мы приступим уже непосредственно к делу.


А это был вовсе не папин сынок, а чей-то соседский чужой осминог.
Э.Успенский, “Разноцветная семейка”

Помимо подбора необходимых инструментов, прежде чем начнем что-то резать и клеить, потребуется еще одна важная процедура. Если вы не делаете абстрактный космический хреноход, который в процессе же и выдумываете, то потребуется некий комплект знаний по предполагаемой модели. От этого напрямую будет зависеть похожесть вашей модели на оригинал.

Причем собрать этот комплект нужно до того, как начнете что-то делать. Собирать модель с мыслью, что “ну, в общем, вот что-то есть, остальные детали по ходу выясню” – неудачный подход. Информацией нужно располагать сразу и в максимальном объеме. По ходу дела у вас и без того куча проблем появится, чтобы еще и в информационную нехватку вляпываться.

Казалось бы – все просто. Находим чертеж, несколько фотографий и все в ажуре. На самом деле вот в этот момент ваши приключения с моделью и начинаются. Неважно, копию чего что вы собираетесь сделать: танк, автомобиль, самолет, корабль. Первое с чем столкнетесь – расхождение чертежа с действительностью. Причем, практика показывает, чем стариннее объект моделирования – тем больше будет расхождений.

Например корабль. Неважно, военный или калоша какая грузовая. Вы представляете сколько раз он мог переделываться во время своей жизни?! Это танк, если уж подбили в хлам, то подбили. Новый сделают. А корабль скорее всего будут ремонтировать до морковкина заговения, прежде чем действительно на булавки пустят. Даже затонувший корабль могут поднять починить и поставить в строй.

Вспомним крейсер “Варяг”, например. Американцы его построили и передали русским. Русские его в 1904 затопили чтобы “врагу не сдается”. Японцы в 1905 подняли, починили и эксплуатировали полдюжины лет. Потом его опять выкупили русские. В 1917 году он попал к британцам, которые продали его немцам. В 1925 он опять, блин, затонул. А теперь подумайте, какое количество модификаций за время всех этих пертурбаций могли внести все эти русские, японцы, британцы и немцы, пока им владели.

Ведь для нас, с точки зрения модели, если кому-то пришло в голову, хоть шлюпку на другой борт перевесить в какой-то момент истории – это уже важно! Сидишь и тупишь целый час – как так: на чертеже шлюпка справа, а на фото слева. Кто козел, спрашивается? Ошибка в чертеже? Фотограф перевернул негатив, когда снимок печатал? Шлюпка – это абстрактный пример. Я никогда корабельным моделизмом не занимался, но знаю, что у многих кораблей не только какие-то детали меняются с течением времени, но может и силуэт даже измениться. Надстройку на носу сделали и опаньки.

Очень важно для себя определить на какой конкретный момент времени ваша модель должна копировать оригинал. Категорически нельзя смешивать детали разных периодов в одной модели. Основная задача стендового моделиста – сделать максимально правдивую модель, а не франкенштейна.

Корабли в этом плане – очень показательный пример. Однако все то же самое относится и к другим потенциальным объектам для моделирования. Так, есть же чертежи, скажете вы. Никаких проблем. Мы же не из заводского кита модель собираем, когда, какие дадут детали, такие и придется использовать. Сделаем сами с нуля все в точности, как на чертеже и будет нам гарантированное счастье… Если бы так!

На самом деле, 99% тех чертежей, что вы найдете по интернетам и в подавляющем большинстве книг – не чертежи, строго говоря. Это скорее рисунки. И как любой рисунок могут содержать в себе кучу неточностей и несоответствий. Вот поэтому то вам и понадобятся фотографии. Много фотографий. И книги. Сопоставляя чертежи, фотографии и информацию из книг, вы сможете найти бОльшую часть правды.

* * *

Переходим совсем к конкретике. Танк Т-24. Малоизвестный танк, о существовании которого большинство из вас даже не догадывалось, пока не прочитали о нем у меня на блоге. Общедоступная информация по нему крайне скудна и носит в основном общий характер.

Единственный чертеж, который в том или ином виде гуляет по сети и книгам – все тот же самый, который я видел в журнале “Моделист-Конструктор” в конце восьмидесятых прошлого века. Т.е. за двадцать с хреном лет не появилось ни грамма новой информации. Признаться, я был несколько разочарован.

Вот этот чертеж:

main

Давайте я расскажу, почему этот рисунок является для моделистов настоящим ужасом. Отсюда вам будет понятно, какие требования выдвигать к рисункам и чертежам, по которым будете делать свои модели.

Во-первых, это чертеж вообще непонятно чего, в общих чертах напоминающего Т-24. Да, возможно он таким и мог бы быть. Но не был. Допускаю, что художники, работавшие над этим рисунком, имели доступ к т.н. “эталонному” чертежу. Тому, что придумали инженеры и конструкторы. Только в реальной жизни, этот эталон, будучи воплощенным в металле, претерпел существенные изменения в множестве деталей. О чем свидетельствуют фотографии. Ниже будет про это подробнее.

Во-вторых, этот “чертеж” неполный в плане проекций. Нет вида со стороны правого борта и снизу. Если правый борт мы еще хоть как-то можем экстраполировать из имеющихся видов и проводя аналогии с левым бортом, то что там внизу происходит – тайна покрытая мраком, которую нам не раскроют и фотографии.

“Там же внизу все ровно”, скажет человек, никогда не собиравший модели. Но “ровно”, это не информация для моделиста. Как, например, расположены там броневые листы? Где проходят стыки? Сколько их там вообще? Уж точно не один сплошной приклепан. Был ли в днище люк для экипажа? Коммуникационные отверстия для доступа к двигателю снизу? Может, заглушки какие-то были? Выштамповки? Неизвестно… Кстати, даже с помощью книг и фотографий я этого так и не узнал. Увы. Пришлось удовлетвориться допущениями и предположениями. А это плохо.

В-третьих, отсутствет детальная информация о некоторых немаловажных узлах. Как крепится переднее натяжное колесо к корпусу (изображено слишком условно)? Как выглядит внутренняя сторона этого натяжного колеса, обращенная к корпусу? За ведущим колесом мы видим небольшой кусочек трансмиссии. Как она выглядела целиком? И т.п.

В-четвертых, проекции представленные на этом рисунке, противоречат друг другу в некоторых деталях. Например, на виде сверху мы наблюдаем некие крышечки, крепящиеся к корпусу болтами, а то и вовсе приклепанные:

t24_01

Но на виде сзади и спереди, это выглядит, как более сложная конструкция, нежели просто болт или клепка:

t24_02

Что-то на виде сверху художник забыл нам дорисовать… А это не такая уж маленькая деталь, чтобы её можно было проигнорировать. Эти крышечки, вон, на самых видных местах расположены.

Много и других несоответствий, которые помешают нам жить. Например, петли люка на большой башне. Из вида сверху мы видим их форму в этой проекции. Но их боковой профиль нам неизвестен. И только потому, что художник забыл их нарисовать на виде сбоку!

“Ой, ой, какой плохой чертеж! Не будем им пользоваться. Будем искать другой, более точный!”. А фиг вам! На самом деле, это еще очень неплохой чертеж! Бывает во много раз хуже. Это не повод отказаться от Т-24 и собрать очередной Т-34, модели которых уже солить можно не только среди российских моделистов, но и среди иностранцев, которые Россию с Антарктидой на карте путают.

Вообще – нормально. Габариты, относительные размеры основных узлов – это все есть на чертеже. А детали мы наковыряем и уточним, не волнуйтесь.

Бежим по интернетам и складируем в папочку у себя на компьютере фотографии. Параллельно читаем все, что можно прочесть о Т-24. Не только в интернете. Книги, представляете, тоже источник информации! Например книга “Советские средние танки довоенного периода 1924-1941″ (серия Армада, вып. 7, изд. Экспринт, 2000). Там целая глава посвещена этому танку.

В упомянутой книге, авторы попытались нарисовать свой чертеж. К сожалению, присутствуют проекции только сбоку и спереди. Уже только по этому комплекту начинаем определять проблемные места. Ну, буквально, сходу (сверху рисунок из книги):

t24_03

Пулеметное гнездо – явно какая-то очень проблемная часть для художников, требуются уточнения. Что там за петельки на маленькой башенке, которые то есть, то их нет? Уточнить. Таки крыло идет параллельно корпусу или слегка наклонено назад? Расследовать. И т.п. Заклепки, так и вовсе мигрируют по корпусу случайным образом.

Очередь фотографий. Тут тоже есть подводные камни. Обойти их помогут книги и статьи. Из них мы, среди прочего узнаем, что Т-24 – это всего лишь развитие модели Т-12. Очень-очень похожий танк. Поэтому, когда мы будем выбирать фотографии (особенно из интернетов) мы постараемся, чтобы нам не подсунули фотографию не того, что мы ищем.

В качестве примера, вот вам сайт с фотографиями. В разделе, посвященном Т-24, нам попытаются подсунуть фотографии и Т-12! Будте бдительны. У Т-12 не было ящиков над гусеницами, не было выступающего пулеметного гнезда, башня была граненая, а не округлая и т.п… Обязательно определите для себя основные признаки того, модель чего вы делаете. Это поможет вам отобрать именно “свои” фотографии и не позволит себя одурачить!

Конечно, создатели сайтов и коллекций изображений не сознательно хотят заморочить вам голову. Скорее всего они просто не очень владеют предметом вопроса. Для большинства из них это всего лишь “винтажные картинки”, которые они собирают там и сям вне контекста. Но вы в таких моментах разбираться обязаны. Иначе такого намоделируете…

Так или иначе, при сравнении нескольких чертежей, описаний из книг и фотографий, начинает вырисоваваться то, что нам нужно. “Вырисовываться” я имею в виду – буквально. Раньше моделист сидел и вырисовывал свою будущую модель на бумаге карандашом. Но теперь у нас есть передовые технологии. Например, взяв программу 3D MAX и освоив базовые навыки моделирования в ней, можно вырисовывать свою модель в трехмерном пространстве.

Я поступил следующим образом. Взял за основу чертеж из “Моделиста-Конструктора” (просто потому, что он мне попался раньше). И построил по нему корпус танка в том виде, в каком он выходил согласно чертежу. А потом начал вносить в него изменения, которые почерпнул из фотографий и книг.

Так, например, выяснилось, что с пулеметным гнездом напортачили во всех чертежах, что мне попались. Вот такое оно было на самом деле:

t24_04

Цифрами я отметил броневые листы по которым мы могли бы ориентироваться. 1 – левая стенка самого гнезда. 2 – скошенный угол корпуса. 3 – передняя часть ящика над гусеницей. Сравните с чертежами выше. Видите, какая засада?

Это не говоря уже о том, что по версии чертежа из “Моделиста”, пулеметное гнездо должно быть округлым. А на самом деле оно было граненым. Вот реконструкция округлого варианта:

new-1

Даже близко не похоже на то, что мы видим на фотографиях.

По мере прояснения моментов с корпусом, все правки немедленно вносились в трехмерную модель:

t24_05

Это оказалось очень удобным. Кроме того, в перспективе, с трехмерной модели гораздо проще получить необходимые нам развертки деталей.

Есть еще момент. Т.н. “полевой моддинг” с последствиями которого вы будете постоянно сталкиваться на фотографиях. Различного рода доделки и изменения в конструкции, которые вносят люди уже на месте. Или просто украшательства. И моддинг и украшательства в один миг превращают нечто типовое в исключительное и индивидуальное.

Ваша задача, отделять в своем сознании такие доделки от базового варианта. Конечно, в том случае, если вы не делает модель конкретно этой единицы техники на конкретно этот момент времени. Т.е. сперва определитесь, что вы делаете – модель данной единицы техники вообще или модель конкретно этой единицы техники.

Это, как у фэнтезийщиков. Есть меч Нарсил, а есть Андурил. По сути – один и тот же меч. Второй сковали из первого. Всего-то и добавили, что герб да пару рун. И вот уже не Нарсил, а Андурил. Есть разница. Улыбаетесь? Но ведь то же самое и в реальности. Например, есть просто самолет B-29, а есть Энола Гай. Существует огромная разница. Разница между обычным B-29 и Энолой Гай, где-то так от 13 до 18 килотонн, 20 тыс. погибших и 200 тыс. покалеченных. Да, ну и надпись соответствующая на борту характерная, ага.

Менее экстремальный пример. Тех же Т-24 было не так много. Википедия, со своейственной ей легкомысленностью радостно сообщает нам, что было выпущено 25 машин. Ага, машин. Как же! Было выпущено 25 корпусов, да. Но корпус это не целый танк. Было так: 8 шасси, 25 бронекорпусов и 26 башен. От источника к источнику цифры разнятся (говорят о 24 корпусах и 9 шасси), но общий порядок цифр остается таким. Много танков из такого количества частей не собереш. Уж конечно при 8-9 шасси 25 танков не получится. И даже в таком скудном комьюнити, нашлись индивидуальности (обведено красным):

t24_06

Т.е. у ребят явно крыло отвалилось. Либо прогнулось. Тогда его на ходу просто притянули наискосок полоской маталла к корпусу. Эта вот инородная подтяжка – индивидуальная особенность именно этого танка. И необходимо это учитывать. Если мы сделаем свою модель с такой полоской, то необходимо будет нанести и все прочие индивидуальные атрибуты присущие именно этому танку. Но мы их не знаем. Только одна некачественная фотография есть. Поэтому, в таких условиях с такой индивидуальщиной лучше не связываться…

Еще очень много чего могу понаписать про тонкости тех или иных деталей у Т-24. Но это будет лишь новыми частными примерами. Думаю, что в целом, вы уже поняли с какого рода трудностями можете столкнуться еще до того, как начнете делать что-то свое. Неважно, что это будет – самолет, танк или корабль. В той или иной степени такие грабли будут подстерегать везде.

Собирайте как можно больше информации про свою модель. Сравнивайте чертежи и фотографии, читайте все, что можно прочесть. Итогом данного этапа на пути создания модели должен стать даже не правильный чертеж, а понимание. Понимание, того, как что с чем соотносится. Пускай на чертеже одно, на фотографии другое. Если вы понимаете, как это должно быть самом деле, то и по кривому чертежу сможете сделать правдивую модель.


Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается
Смешной анекдот

Это будет большая часть. Хватит уже бла-бла-бла рассусоливать и теорию смаковать. Теперь у нас уже есть все, что нужно: желание, инструмент, документация. Можно приступать к работе.

Хотя, нет. Еще капельку теории. Вот, прям тут, настало время донести до вас основополагающий постулат философии моделирования из бумаги. Первый Закон! Главный принцип. Основа Основ. Краеугольный Камень процесса. Он исключительно важен. Суть сводится к тому, что если вы делаете модель из бумаги, то вы делаете ее из бумаги. Абсолютный идеал бумажного моделизма – модель, выполненная только из бумаги и клея. К сожалению, в реальности это невозможно, скорее всего. Еще ни разу не видел такой модели (в смысле, достаточно высокого уровня исполнения). Обязательно, хоть проволочка где-то да попадется. Тем не менее, этот постулат всегда необходимо держать в голове и вносить в модель инородные материалы только после того, как вы перепробовали все доступные способы сделать деталь из бумаги.

Зачем такие сложности? Такова природа человека. Свод писаных и неписаных правил присутствует не только в любом сообществе, но и в рамках одной индивидуальности. Установление неких рамок и критериев, видимо, как-то очень нужно нашему сознанию. За подробностями – к психологу.

Данный постулат я упомянул сейчас для того, чтобы было понятно, почему те или иные детали будут делаться не так, как казалось бы удобнее. Процесс заточен на соблюдение основопологающего принципа.

Разумеется, данный принцип придется нарушать. И не раз. Но вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы нарушений было как можно меньше. Если вы не готовы к этому – ладно, делайте, как считаете нужным. Используйте любые материалы, когда надо и когда не надо. Главное, чтобы результат был соответствующий. Ничего страшного в этом нет. Это всего лишь будет означать, что вы не принадлежите к элитарной касте “бумажных” моделистов, а являетесь просто обычным моделистом, как все :-)

* * *

Теперь, когда вы знаете Первый Закон, приступим к делу. Если кто вдруг забыл – мы делаем модель танка. Впрочем, начальные действия по созданию модели будут схожими для всех типов объектов. Танки, самолеты, корабли, автомобили, архитектура – все начинается с закладки несущей конструкции, вокруг которой будет создаваться модель.

Начнем с корпуса танка. Он представляет собой своеобразную коробку, состоящую из плоских прямых граней. Считайте, что 2/3 гемора уже нет. Никаких там закруглений, сферических форм и т.п. Все, на чем нам нужно сосредоточить усилия – чтобы эта коробка вышла ровной и жесткой.

Бумага – очень нежный материал. Даже плотный картон 4 мм толщины. Бумагу нельзя насиловать. Она как женщина – позволит вытворять с собой, что угодно, главное, чтобы без насилия. Чтобы добиться ровности и жесткости без насилия, нам придется сперва сделать для модели каркас.

В общем случае каркас у модели – это некая конструкция, которая задает форму основных деталей корпуса и обеспечивает их устойчивость к перекосам, прогибам и другим деформациям. По ходу дела бумага будет взаимодействовать с клеем и краской, которые, впитываясь в материал, будут представлять собой достаточно серьезные ослабляющие факторы. Чтобы бумага сохраняла заданную форму, ей понадобится поддержка.

Простейшим вариантом каркаса для кубика, например, можно считать крестовину:

hardware_01

Каркас не должен быть избыточным. Например, если в конструкцию из примера мы добавим еще одну плоскость:

hardware_02

… то ничего особо нового она нам не даст. Жескости сильно не прибавится, на удерживании формы вообще никак не скажется. Разве, что позволит нам более точно выдержать угол в 90 градусов на крестовине, но этот градус проще выставить по уголку или транспортиру.

Если нам нужно существенно повысить жесткость, то гораздо полезнее будет увеличить количество вертикальных ребер:

hardware_03

Не думайте об этом с точки зрения геометрии. Думайте об этом с точки зрения бумаги. Возмите картон, из которого собираетесь делать корпус. Помните его руками, оцените сопротивляемость. Вырежьте квадратик и положите его на спички или зубочистки. Посмотрите, как он будет прогибаться между ними. Все это позволит вам представить, какой потребуется каркас. Сколько в нем будет ребер и какова будет его форма.

Халявнее всего в этом плане живется “танкистам” и “корабельщикам”. В их моделях обычно достаточно обширных скрытых полостей, для размещения хороших, крепких каркасов.

Чуть сложнее живется “авиаторам”. В самом фюзеляже-то места достаточно (даже с учетом того, что будет делаться интерьер кабины), но каркас для крыльев – тонкая и трудоемкая работа.

Самая адская жизнь у “автомобилистов”. Модели машин очень редко когда предполагают скрытые полости. Масса мельких деталей и узлов не оставляет места для каркаса. “Автомобилистам” приходится жить “честно”. Их каркасом будут те детали конструкции, которые являются несущими у оригинала. Для грузовиков, это чаще всего рама, переборка моторного отсека, ребра жесткости в кабине. Для легковушек – вообще умри все живое. Там функции каркаса будут выполнять стойки кузова и совсем немного – днище.

Скажу сразу, сделать хороший каркас с первого раза у вас не получится. Я хоть и имел немалый опыт в этой области, но первый каркас, который я собрал для текущей модели отправился в помойку. Он состоял из множества ребер и выглядел превосходно, но в реальности как каркас для модели оказался хлипким беспомощным фуфлом. В данном случае “много”, не обязательно “хорошо”. Нужно найти компромисс. А для этого понадобятся эксперименты и опыт. Не бросайте затею, если с первого раза ничего не получится. Посмотрите какие ошибки были допущены и попробуйте еще раз. И еще раз. И еще столько раз, сколько потребуется до полного просветления.

Начать проектировать каркас для той или иной детали лучше всего по ее силуэту. Например, выделите из чертежа силуэт корпуса:

hardware_04

Кстати, еще раз про возможные неточности в чертежах, о которых я писал в предыдущей части. Видите, тут нам говорят, что в этой части корпус должен быть закруглен:

hardware_05

Но это неправда:

hardware_06

Фотографии подбитой техники вообще очень ценны. Будте бдительны!

Также будте бдительны с полостями для интерьеров. Если вы планируете в модели делать интерьер, то каркас должен делаться с учетом этого. В данном случае я не хочу связываться с интерьерами. Т.е. никакой там кабины водителя, сидений и т.п. Главным образом потому, что никакой документации или фотографий на эту тему не нашел. Есть рисунок с разрезом и внутренней планировкой, но он только в одной проекции и слишком уж условен. Увы, данная модель не сможет похвастаться внутренним оформлением. Но одна полость все же там есть, которую нам придется учесть в каркасе. Вот тут она (отмечена синим):

hardware_07

Под этими листами приныкан радиатор двигателя:

hardware_08

Будет неприятно, если в этом проеме будут торчать ребра нашего каркаса. Поэтому исключаем эту полость из его области действия.

Будьте очень внимательны на этапе проектирования геометрии каркаса! Учитывайте все вот такие особенности. Вынуть и доработать каркас потом будет невозможно.

В процессе проектирования каркаса очень помогает трехмерное моделирование. Раньше у нас такой возможности не было, что влекло за собой множество просчетов.

Впрочем, и с моделированием вы от них не застрахованы. Пагубным фактором может стать лень. Мне лень было искать толстый плотный картон, и я решил сделать каркас из тонкого картона, увеличив количество ребер жесткости. Это была страшная ошибка. Самое обидное, что хорошо знакомая мне ошибка. И все равно я её сделал. Это очень плохо. От того, что я увеличил количество ребер, никакой особенной жесткости не прибавилось. Все эти ребра из тонкого картона, как были хлипкими, так ими и остались. И количество этих ребер, никак не компенсировало эту хлипкость.

Вторую версию каркаса я уже сделал правильно. Начал с того, что выпросил у дочери коробку из под обуви. Она была из очень плотного картона толщиной аж в 2 мм. Причем картон был отменного качества. Ровный, не ворсился, волокна не разъезжались.

Потом я выкинул из конструкции все лишнее, получив в итоге вот это:

hardware_09

hardware_10

Вышел отличный каркас. Но прежде чем вы броситесь делать каркас для своей модели, вам необходимо еще кое-что узнать.

Будьте внимательны на этапе задания размеров для каркаса! Имея исходные размеры реального танка и приводя их к масштабу своей модели, естественно, будете получать нецелые числа. Запомните важное правило: округлять всегда в меньшую сторону в пределах миллиметра! Никогда не в большую! Дело в том, что процесс создания модели из бумаги, это процесс наслоения. Соответственно, та погрешность, которую вы вносите округлением будет скомпенсирована толщиной картона, который вы будете использовать для обшивки.

В общем случае понадобится два слоя поверх каркаса:

hardware_11

Что такое “обшивка” и “отделка”, я, разумеется, расскажу. Но позже. Это отдельная большая тема. На данном же этапе, просто знайте, что вокруг каркаса будет, как минимум два слоя картона. Соответственно не забудьте вычесть из размеров каркаса суммарную толщину картона из которого будете делать эти слои. Рекомендую делать обшивку и отделку из картона 0.2 мм. Соотвественно, с каждой стороны у каркаса вы должны вычесть по 0.4 мм. НО! Есть еще клей, который как бы тонко вы не мазали, все равно будет иметь ненулевую толщину. Так что смело можете увеличить сумму вычета до 0.5-0.6 мм. Т.о. итоговая погрешность (округление при масштабировании + поправки на толщину картона и клея) у вас не должна превышать 0.5 мм. Это предельный максимум!

Предположим, вы, как и я, будете делать модель в масштабе 1:35. Ошибка на полмиллиметра означает, что вы ошиблись на 1.75 см. в реальном мире. Да, ошибка в полтора-два сантиметра на шестиметровом танке – не слишком бросится в глаза. Но больше – это уже будет дофига! Посидите с калькулятором, и прикиньте допуска, в какие вам необходимо будет уложиться. Исходя из масштаба, в котором вы работаете, допуска будут меняться. Чем мельче масштаб, тем жестче требования. Если вы забудете сделать эти поправки и не будете придерживаться допусков, то выйдете за пределы масштаба, в котором работаете. А это очень плохо и непрофессионально. Вам потом будет стыдно.

Но и это еще не все, что вам нужно знать о каркасах, прежде чем начать их делать.

Будьте внимательны при разработке элементов каркаса! Вспомните, что основное предназначение каркаса – обеспечивать жесткость модели. Это напрямую зависит от монолитности самого каркаса. Каркас из множества мелких деталей будет слишком слаб, какой бы толщины вы картон не взяли.

“Но они же пересекаются одна сквозь другую”, – скажете вы. Да, разумеется. Но это ничего не значит. Вот, смотрите. Вроде, как первым порывом будет раскроить детали для каркаса как-то так (на примере одной переборки):

hardware_12

Семь элементов! Это отвратительно. Можно обойтись всего четырьмя. Слава небесам, мы не первые, кто работает с бумагой. Человечество давно уже решило все эти соединительные проблемы. Давайте вспомним самый обычный “бумажный замОк”:

hardware_13

Т.е. на двух пересекающихся панелях делаются встречные прорези на половину ширины панели. После чего, обе панели просто вставляются друг в друга, как детальки конструктора. Просто, доступно, надежно и никакой кучи элементов.

В создании каркасов широко применяется этот принцип. Правда он слегка модифицирован. Весь этот “пазл” нарезается таким образом, чтобы детальки не просто соединялись друг с другом, но и намертво друг друга фиксировали. Чтобы собранная конструкция не могла сама разобраться, одну деталь обычно избирают в качестве ключевой.

Покажу на примере. Для каркаса Т-24, я разметил вот такие детали:

hardware_14

Две детали для продольных профилей и 6 переборок. Горизонтальная плоскость (синяя) была избрана ключевой. На продольных профилях пунктиром отмечено, как эта ключевая планка будет проходить в сборке. Переборки пронумерованы каждая под свой вырез в продольных профилях. Вертикальные прорези переборок идут в продольные профили, а через горизонтальные прорези будет пропущена ключевая запирающая рамка. Вообще, не стесняйтесь делать пометки на разметке. Все равно эти пометки будут потом закрашены (или вовсе не видны, в случае каркаса), а удобства прибавят. Принтеру все равно, что печатать, он не перетрудится, уверяю вас.

Обратите внимание, что прорези для переборок идут через одну. Одна сверху, следующая снизу, следующая сверху и т.п. Соответственно, и вставляться эти детали будут то снизу, то сверху, через одну. Т.о. они никогда не будут выниматься с одной стороны все вместе. Центральная пластина, проходя сквозь эти переборки, свяжет всю конструкцию. Переборки уже невозможно будет вынуть ни вверх, ни вниз, никуда вообще, пока по центру сквозь них проходит планка-замок. Мало того! Поскольку ключевая планка совершенно прямоугольная и проходит в точности между продольными профилями, то она вынуждает эти профили быть строго параллельными друг другу. А прорези в переборках, будучи прорезаны строго перпендикулярно горизонтальной плоскости, вынудят эти переборки быть строго перпендикулярными и относительно продольных профилей.

Это самый идеальный вариант, когда детали каркаса не только надежно скрепляют друг друга, но и вынуждают друг друга соблюдать все необходимые углы.

Я понимаю, что изложено несколько запутанно. Давайте, в картинках покажу…

Распечатываем наши выкройки на простом листе А4. Находим толстый плотный картон (я использовал 2 мм. картон от обувной коробки):

2010-02-03_001

Да, забыл уточнить: разумеется картон должен быть именно плотным. Никакой там пористый или упаковочный. Ну, который по сути две тонкие бумажки, между которых гармошкой проложена еще одна тонкая бумажка. Это противопоказано. Каркас из такого картона будет очень хлипким и кривым.

Далее, приклеиваем распечатку на картон и вырезаем по контуру детали. Постарайтесь обойтись без ножниц. Ножницы не дадут достаточно ровных отрезов. Скальпель и линейка – наш выбор!

2010-02-03_004

Приклеивать шаблон на картон лучше всего клеем “карандаш”. Тот самый “вспомогательный” клей, про который я писал ранее. Сохнет быстро, наносится ровно. Держит крепко. Вон там, видите, я попытался отколупать приклееный шаблон от ключевой пластины? Ага, щас…

Ну и теперь осталось только собрать все это вместе (видео):

В итоге, получилась такая конструкция:

2010-02-03_002

2010-02-03_003

Обязательно обработайте шкуркой разные подозрительные места. Место считается подозрительным, если оно привлекло ваше внимание. Это вопрос инстинкта. Как только на что-то обратили внимание – сразу шкуркой. Я серьезно.

Признаком хорошего каркаса является то, что вам не понадобилось ни грамма клея при его сборке. Конечно, потом каркас, возможно, будет доработан (я покажу позже как) и без клея совсем не обойтись. Но в своем ядре, в своей основе он должен быть жестким, прямым, точным и без клея.

Теперь будем решать следующую задачу, связанную с каркасом. И с человеческим восприятием. Дело в том, что люди обычно могут “видеть” вес. Не в буквальном смысле. Просто ассоциативные связи в нашем мозгу взаимодействуют с нашими зрительными органами и на выходе дают целый комплекс характеристик того, что мы видим. При этом, мозги легко обмануть. Так делают фокусники. Они обращаются не столько к глазам зрителей, сколько к их мозгу. И морочат его.

Например, танк. Мозг знает, что танк – штука тяжелая. Вот знают и все тут. Поэтому когда глаза показывают вам танк, мозги изнутри фоном бормочут – “тяжелый”.

Итоговая наша модель не будет похожа на бумажный кораблик. Это я вам обещаю. Глаза сходу не поймут, что мы использовали в качестве материала бумагу. Поэтому глаза увидят модель танка вне контекста веса бумаги. И мозги по привычке скажут: “модель – тоже тяжеленькая, такая”. Руки цап модель, а она ничего не весит. Мозги клинит и все о чем думает зритель это не то, какую классную модель вы сделали, а о том, что она весит меньше чем кажется. Такая, вот, проблема. К счастью – легко решается.

Понятно, что нам нужно утяжелить модель. И лучше всего это сделать в рамках каркаса. Тут нам придется нарушить Первую Заповедь. Ну, просто потому, что такова реальность. Бумага не может дать нам нужный вес, хоть ты тресни. Нравится нам это или нет. Придется использовать что-нибудь другое. Я обычно использую монетки.

Наверняка у многих в коридоре или комнате стоит миска или стакан, куда все семейство ссыпает лишнюю мелочь с которой непонятно чего потом делать. Вот идем к этому стакану и выгребаем горсть-другую хорошего материала для утяжеления модели.

При укладке веса, старайтесь распределить его так, как он был бы распределен в оригинале. У танка, основной вес приходится на середину (башня, вооружение, боеприпасы) и чуть меньше на двигатель. Планировка у разных танков была разная. У некоторых двигатель был впереди или башня на боку – тут уж сами смотрите, по ситуации. У меня в Т-24 выходит так:

2010-02-03_005

В каждую секцию уложилось по 25 десятикопеечных монет. Это автоматически увеличило стоимость моей модели на 7 рублей 50 копеек. А вы как думали? Моделизм – дорогое увлечение.

Смех смехом, но утяжеление модели, помимо чисто субъективных соображений имеет и весьма практические основания:

Во-первых, ваши модели не сдует с полки порывом ветра от внезапно распахнувшейся форточки. Её будет сложнее смахнуть тряпкой вдребезги об пол при уборке. И т.п. Что, понятное дело, положительно скажется на долговечности вашего творения.

Во-вторых, для судомоделистов, установка балласта – вообще обязательная процедура. Особенно, если модель делается водоплавающая (ага, из бумаги, а что?).

Как быть бедным “автомобильщикам”, у которых нет такого каркаса? Очень просто. Когда-то я делал модель “Оки”. Двигатель – по сути пустотелая коробка сложной формы. Вот эту пустотелость я и заполнил свинцовой дробью. Много не влезло, но свинец – штука тяжелая. В части салона вес был добавлен той же дробью в сидениях. Предварительно дробь замешивалась с ПВА. Только, если пойдете по такому пути – с клеем не переборщите. Его нужно немного – лишь бы дробины внутри между собой схватились и не бренчали. Если клея будет много, он может изнутри промочить картон и деформировать деталь.

Сколько вешать в граммах? У судомоделистов свои расчеты. Я с ними не знаком, если честно. Но в танковых моделях я когда-то пришел к выводу, что средний танк масштаба 1:35 должен весть около 200 грамм. Это не Правило и не Стандарт. Чисто мое субъективное ощущение, сформировавшееся экспериментально. Ни разу не слышал о каких-то канонах для танковых моделей в этой связи. Так что можете придерживаться моих “стандартов”, можете выработать свои – как пожелаете.

В настоящий момент я довел вес каркаса до 170 грамм:

2010-02-03_006

Остальное доберется бумагой, клеем, грунтовкой и краской. Конечная модель как раз к 200 граммам и приблизится. Ну, плюс-минус…

Стоять! Мы еще не закончили! У нас остается последний шанс вдумчиво посмотреть на каркас, чертеж и картон. Подумать еще раз хорошенько. Возможно, понадобится как-то еще усилить конструкцию. Как определить, надо что-то дополнительно усилять или нет? Тут все очень сильно зависит от формы модели и её конструкции.

Например, вдумчиво поглядев на картинки, я пришел к выводу, что усилить нужно боковины надгусеничных ящиков. Почему? Потому, что они являются самой широкой частью модели. И именно за них модель будут хватать зрители, да и вы сами, пока модель собираете. Вам же не нужно, чтобы рано или поздно боковые панели этих ящиков промялись между ребрами каркаса? Не нужно. Поэтому мы их усилим.

Так же я захотел усилить борта. Но уже из других соображений. Данный танк имеет довольно интересную подвеску. К сожалению, при всей своей интересности, она не выглядит достаточно устойчивой к нагрузкам. В бумажном исполнении. Со временем, под весом танка борта могут и прогнуться. Что-то типа такого может получиться:

hardware_15

А может и не получиться. Непредсказуемо. В итоге, решил все же усилить борта, чтобы никакая сила их уже не прогнула. Хотя бы ради демонстрации доработки каркаса. Почему-то усиление ящиков я не сфотографировал, поэтому на фото – только усиление бортов (предварительно, переборки были подрезаны на толщину этой надставки):

2010-02-03_007

2010-02-03_008

2010-02-03_009

Вот такой каркас получился. То, что там по бокам он зашкрябан – это шкуркой снят глянец с картона. Глянец – паршивая штука, с него клей может потом отвалиться. Не то, чтобы в данном случае это было критичным, но на всякий случай…

Теперь вы знаете о каркасах достаточно. Дальнейшее – вопрос приобретения опыта.


Из объяснений я ничего не понял,
но постепенно привык и перестал удивляться.

Аркадий и Борис Стругацкие. “Понедельник начинается в субботу”

Итак, у нас уже есть каркас для модели. Проводя аналогии с человеческим телом – мы сделали скелет. Чтобы получить законченного (хотя бы внешне) человека, мы должны на скелет нарастить мясо, кожу и всякие мелкие детали, типа, ногти-волосы. Про кожу и мелкие детали будет позже, а сейчас займемся мясом!

Для мяса лучше всего использовать тонкий плотный картон 0,2 мм. Как и каркас, обшивка не обязана быть красивой. Цвет роли не играет. Впоследствии, как и мясо у человека, она будет полностью скрыта под кожей-отделкой. Тем не менее, вам самим будет гораздо приятнее работать с однотонной красивой обшивкой. Это позволит уже более буквально воспринимать будущую модель.

Главное требование, предъявляемое к обшивке – точность. Мы вплотную приблизились к той границе, за которой уже не будет права на ошибку. Чем точнее будет сделана обшивка сейчас, тем точнее на нее ляжет отделка, которая ошибок не позволяет вовсе.

Фактически, вот сейчас мы должны научиться делать выкройки из плоского листа бумаги, которые после сгибания и склеивания начнут приобретать объемную форму.

Раньше все делалось вручную. Требовалось свершить целый геометрический подвиг, чтобы трехмерные детали развернуть на плоскость. Тем более, что исходная трехмерная деталь у вас есть только виде чертежа из нескольких проекций. Предлагаю не следовать по этому пути. Сейчас есть способы лучше.

Обшивку для корпуса Т-24 я начал с создания трехмерной модели в 3D MAX. На самом деле для этого подойдет любая программа, худо-бедно умеющая работать с трехмерными примитивами. Никаких там высокохудожественных и фотореалистичных эффектов не потребуется. Просто я привык к МАКСу, поэтому им и воспользовался. Для создания такой модели вам не нужно быть великим знатоком трехмерной графики. Даже не нужно уметь рисовать. У вас есть чертеж – просто по нужным контурам, используя примитивы (простейшие фигуры) “выдавите” из чертежа корпус любым доступным способом. Знания, которые вам потребуются для этого, обычно занимат одну главу в самом начале любого краткого руководства по работе с соответствующей программой. Освоите вы это за полдня. Зато всю оставшуюся “модельную” жизнь забот знать не будете.

Для удобства исходный чертеж был порезан на проекции и перенесен в трехмерное пространство на плоскостях:

hul_01

Далее, внутри этих плоскостей родилась трехмерная модель корпуса:

hul_02

На этом этапе я хочу настоятельно порекомендовать технику т.н. “низкополигонального моделирования”. Это существенно облегчит создание развертки. Постарайтесь чтобы полигоны (плоскости) из которых состоит ваша модель повторяли листы обшивки. Чтобы они состыковывались там, где есть стыки обшивки на чертеже. Обходитесь минимумом полигонов, не плодите лишние.

Осторожно с функциями, типа boolean! Они плодят множество лишних полигонов, которые потом надо причесывать.

Также рекомендую на эту модель перенести рисунок клепок, стыков и прочих деталей. Оно все понадобится в качестве разметки потом. Пример вы видите выше.

Так… Вот у нас есть модель. Теперь нам надо из нее сделать набор разверток. Можем воспользоваться тем же 3D MAX:

hul_03

Но это не самый лучший из вариантов. Это с такой простой фигурой МАКС справился легко и быстро. На более сложных формах он начнет спотыкаться, и вам потребуется много ручной работы по причесыванию разверток. Метод имеет право на жизнь, но, на мой взгляд, подобное действо будет не намного менее трудоемко, чем создание разверток при помощи карандаша и линейки сразу на бумаге.

Для 3D MAX, вообще, существуют разные плагины, которые могут строить более вдумчивые развертки. Некоторые у меня даже есть, но они все равно не так удобны, как хотелось бы. Поэтому нет смысла говорить о них сейчас.

Создав модель в 3D MAX (или любой другой аналогичной программе), мы переместим её в другую программу. Называется она Pepakura Designer. Есть и другие аналогичные, но меня они не впечатлили.

Сама Pepakura Designer не имеет функций создания трехмерных моделей. Зато она умеет делать прекрасные развертки по тем моделям, которые вы создали где-то еще. Соответственно, сохраняем наш корпус из МАКСа в любой из общих форматов (.3ds, .obj и т.п.) и скармливаем её пепакуре:

hul_04

Программа все сделает практически сама. Разобраться в ее работе вы сможете минут за 15, не больше. Разумеется, автоматическая развертка вас не удовлетворит. Простым тыканием мышкой по стыкам на модели в левом окне, вы будете их соединять или разъединять, строя фрагменты нужной развертки. В правом окне вам будет достаточно повернуть формирующиеся развертки в нужную себе позицию и распихать их на листке поэргономичнее.

При помощи двух этих программ, вы управитесь с процессом существенно быстрее. Раньше вычерчивание от руки занимало дни. Теперь – буквально часы. Как я говорил ранее, с приходом компьютеров жизнь “бумажных” моделистов превратилась в настоящую халяву.

Я умышленно не стал давать подробные описания того, что и где нажимать в программах. Данное руководство не о том. Однако, оставить вас только со словами и заверениями о том, что это не сложно – тоже не дело. Поэтому, покажу видеоролик с процессом моделирования башни для Т-24.

За десять минут вы увидите создание башни от полного нуля до готового к печати листа с выкройками. Мне кажется, этот ролик будет в сто раз показательнее любых описаний. Советую включить “растопырить изображение на весь экран”:

Несколько комментариев к увиденному.

  • На стадии создания самой башни в 3D MAX я обошелся работой всего с одним примитивом типа “цилиндр”. Вся работа заключалась в таскании вершин сетки этого цилиндра по контуру чертежа. Был другой способ: нарисовать контур в проекции сверху и “выдавить” его модификатором Extrude до нужной высоты башни. Но из цилиндра выходит быстрее. Я проверил :-)
  • Орудийное и пулеметные гнезда “прошибались” теми же цилиндрами. Как я уже говорил ранее, функция boolean порождает лишние вершины и полигоны. Поэтому после пробивания отверстия я удалял лишние вершины и строил плоскость вручную. Всего пришлось “повредить” три плоскости – все три и пересоздал вручную.
  • Почему я так ношусь с этими лишними вершинами и полигонами. Дело в том, что Pepakura Designer потом будет руководствоваться ими во время создания развертки. Если вам там что-то потребуется скорректировать, то бардак из полигонов будет вам мешать попадать мышкой по нужным стыкам. Возни прибавляет изрядно. Порядок в 3D модели на компьютере – порядок в конечной модели на столе.
  • На уровне текстурирования в МАКСе удобно воспользоваться мэппингом типа Unwrap. Он позволяет накладывать текстуры на каждый полигон (группу полигонов) независимо. По ходу получим некое подобие выкройки, которую очень удобно обрисовывать в фотопаинте. Только и останется, что полосочки рисовать да кружочки дублировать под заклепки.

В самом конце я затащил развертку в корел:

  1. Просто для удобства. Чтобы весь комплект собирался в одном пакете. Это совершенно не обязательно. Печатать развертку можно было прямо из Pepakura Designer. Но мне больше по душе кореловский формат. Тут каждый сам для себя решит, что ему удобно.
  2. Это дало мне возможность лишний раз скорректировать размеры. Процедура не обязательная – Pepakura Designer выдает все достаточно точно, но для успокоения души… Основной чертеж я храню в проекте, который приведен к миллиметровой шкале. Т.о. Размеры чертежа = размерам модели. Что дает мне возможность еще раз более тщательно подогнать выкройку.

Как видите – ничего заумного. Зато сколько кайфа! И поклеили, и поририсовали в 3D. Это же просто праздник какой-то!

Хотя, если честно, башню можно было бы и руками отрисовать, но у меня не осталось для демонстрации достаточно сложных неотрисованных деталей. Корпус, вон, еще раньше был готов. Он создавался в точности так же. За исключением того, что “рождался” не из цилиндра, а из кубика. Времени на него ушло столько же, т.е. около часа (видео ускорено в 5 раз). Но развернуть корпус – более сложная операция. Руками пол дня бы провозился.

К тому же, таким способом мы попутно получаем не только развертки, но и всю необходимую нам разметку, которую (внимание!) мы сможем реплицировать какое угодно количество раз.

Предположим, вам понадобится несколько копий выкроек одной и той детали (а оно понадобится). Раньше, операцию по вычерчиванию приходилось повторять столько раз, сколько нужно было копий детали. Ксероксы/сканеры? Я вас умоляю… В то время их не было у нас. Так и мучались. Нужно восемь выкроек для элементов подвески – восемь раз и рисуешь с нуля.

Также, возможно, вам придется вносить исправления в деталь. Склеиваете, а она на полмиллиметра короче. Опаньки. Была б длиннее – подрезали бы, а так – рисовать с нуля. Имея же компьютерную модель, достаточно внести в нее необходимые правки и распечатать еще раз. Быстро, точно, без гемора.

Короче, думаю, необходимость предварительного компьютерного моделирования вы осознали уже. С башней танка мы еще встретимся позже, там будут нюансы при сборке, а сейчас вернемся к корпусу…

Такие большие детали лучше всего раскраивать большими кусками. Меньше шансов, что за счет многочисленных склеек поплывут размеры. Корпус Т-24 я раскроил из двух основных деталей: днище+борта и крышка+надгусеничные ящики. Дополнительная третья деталька – передняя панель уже никуда не денется, будучи зафиксированной первыми двумя.

Со страшной силой рекомендую предварительно согнуть деталь из простого листа А4. Если чего – сэкономите изрядно картона:

2010-02-03_001

После того, как убедитесь, что все совпадает, развертки можно уже напечатать прямо на картоне… Тут, конечно, от принтера зависит, но 0.2 мм. толщины картон не сильно отличается от толстой фотобумаги. Мой принтер сожрал и не поморщился:

2010-02-03_002

Начать можно с любой из половин. Я начал с нижней. Вырезал, согнул и склеил:

2010-02-03_003

Именно в таком порядке! Сперва склеиваете фрагмент обшивки и только после этого, вкладываете в него каркас. Никогда не клейте обшивку прямо на каркасе. Деталь может повести и возникнут несостыковки. Это важно!

Поскольку мы приступили уже к “чистовому” склеиванию, то настало время рассказать несколько очень важных вещей об этом процессе.

Как вы заметили, при изготовлении разверток я не делаю им “ушки”:

hul_05

Потому, что “ушки” – это для слабаков! Настоящие суровые моделисты клеют бумагу встык. Нет, ну есть некоторая область применения у этих “ушек” и среди суровых моделистов, но это очень узкая и исключительная область. Про это еще будет подробнее дальше.

Про склеивание встык… Идеальный вариант, разумеется, таков:

hul_06

Однако, это не всегда дает необходимую прочность соединения. Тогда, при помощи кисточки, клей дополнительно наносится на внутреннюю сторону стыка:

hul_07

Вот такой вид соединения и будет основным в вашей деятельности.

Тут есть большой риск совершить одну роковую ошибку – переборщить с клеем. Всегда помните, что большинство клеющих составов (особенно ПВА и подобные) имеют тенденцию к стягиванию во время высыхания. Если бухнуть на стык много клея, то он может деформировать его:

hul_08

Такие свойства клея используются и во благо. Особенно широко эти стягивающие свойства используют “авиаторы”. Пропитывая клеем тонкую бумагу, они заставляют её натягиваться на каркасе крыльев, как кожу на барабане.

Встык можно клеить что угодно. Даже обычную бумагу из принтера. Соответствующий навык приобретается очень быстро. Стоит ли его приобретать или лучше пользоваться “ушками”? Сие – на ваше усмотрение. Только помните, что “ушки” имеют ненулевые размеры. Учитывайте при раскрое, чтобы они там ничему не мешались и не наслаивались стопками друг на друга.

Pepakura Designer, кстати, “ушки” расставляет автоматически и очень правильно.

Признаком того, что вы нигде не ошиблись в расчетах, все сделали правильно с клеем и т.п., будет то, что каркас вложится в деталь без малейших зазоров и усилий с вашей стороны. Сразу будет видно, что каркас и обшивка – рождены друг для друга:

2010-02-03_0042010-02-03_0052010-02-03_006

Если в каком-то месте что-то не сошлось – не насилуйте деталь! Возмите линейку и тщательно все проверьте. Найдите ошибку, внесите исправления в чертежи, распечатайте новые выкройки и повторите процедуру. Если попытаетесь притянуть где-то насильно обшивку к каркасу, то скорее всего у вас появятся прогибы и перекосы. Даже не пытайтесь! Ищите ошибку.

Кстати, вон там на фото выше, ребра каркаса не доходят до краев крыльев. Это зарезервированные промежутки для надставок, которые усилят боковины ящиков (я про них писал в прошлой части, но не показал). Таки нашлась фотка:

2010-02-03_009

Не спрашивайте меня, почему эти надставки были установлены на этом этапе сборки – не помню :-)

С верхней половинкой корпуса все то же самое. Сперва склеиваем эту часть обшивки:

2010-02-03_0072010-02-03_008

… и только потом примеряем её на корпус:

2010-02-03_0102010-02-03_0112010-02-03_012

На фото выше, половинки просто сложены, но еще не склеены друг с другом. Если все так точно совпало, значит все расчеты и действия были верны. И вообще я молодец :-)

Остается только доделать морду. Вот тут выяснилось, что я не такой уж и молодец. Выяснилось, что передние торцы бортов, склонны к загибу внутрь. И никакой каркас их не поддерживает:

2010-02-03_014

Нужно было усиливающие боковины делать по всей длине, а не только до первой переборки. Существенный просчет, но поправимый. Ситуацию исправят небольшие вставки каркаса в этой части:

2010-02-03_016

Это, конечно, частный случай, но служит иллюстрацией того, что не все ошибки смертельны и иногда ситуацию все же можно исправить. Только не надейтесь, что так будет всегда. Ну, а так, главное убедитесь, что такого рода вставки лежат в нужной плоскости и никуда не выпирают:

2010-02-03_015

Другая аварийная ситуация, которая будет повторяться у вас регулярно – запороли деталь на стадии вырезания или склеивания. Чтобы не перепечатывать сразу все выкройки на целом куске картона, отпечатайте только одну запоротую деталь на обычной бумаге. Приклейте на кусочек картона “вспомогательным” клеем:

2010-02-03_013

Вырежьте, убедитесь, что теперь деталь подходит идеально и установите на место:

2010-02-03_017

Конечно, лист бумаги даст некое отклонение по толщине, но если вы следовали моим рекомендациям из прошлой части руководства, то погрешность останется в пределах допуска. Ничего страшного.

Другие корпусообразющие детали делаются аналогично. Отдельно собрали, на место поставили:

2010-02-04_018

2010-02-04_019

Последним шагом на этом этапе является зашкуривание углов и стыков. Используйте мелкую-мелкую шкурку. Вам важно зачистить эти углы и стыки, а не закруглить их! Ни в коем случае не перестарайтесь.

Вот таким образом на модель нарастает мясо…

Логично было бы заметить, а зачем что-то еще? Печатаем в цвете с нужным рисунком, вон, все швы и клепки видны, чего ж еще надо? Дело в том, что т.о. вы получите не модель, а именно то самое, о чем думают люди, слыша словосочетание “модель из бумаги”. Да, вот это оно и есть по их представлению. На этом этапе останавливается 90% “бумажных” моделистов. И совершенно напрасно. Впереди лежит самое интересное – то, что переведет вашу модель на более совершенный уровень.


Чтоб во век лихой булат
Устали не знал.
Раздувает сам меха,
Сложен ход процесса.
Это вам не чепуха -
Здесь куют металл!

“Ария”

Не имеет значения, как вы решите изготавливать детали для модели. В смысле, можно сперва сделать все каркасы (корпус, башни, другие крупногабаритные части), потом сделать на них всех обшивку, потом заниматься общей отделкой. А можно каждую деталь прогнать через полный цикл от каркаса до отделки, отложить в сторону и делать следующую деталь. Потом все собрать. В данном случае я предпочел полностью закончить корпус, потом заниматься башнями, потом шасси. Смотрите по ситуации, как будет удобнее в вашем случае – на этот счет никаких канонов нет. Главное, чтобы вы имели возможность полностью завершить работу над теми или иными участками, прежде чем они станут труднодоступны из-за появления других деталей.

Первое, что у этого танка бросается в глаза из внешних элементов – он густо покрыт клепками. Характерная черта техники тех времен. Сварка тогда не могла обеспечить достаточно надежное соединение у броневых листов (из-за несовершенства технологии), вот и выкручивались как могли. Клепки, как известно, чрезвычайно стойки в плане ударных нагрузок, вибраций, могут выдерживать на себе огромные давления. Клепочное соединение устойчиво к усталости (одна клепка лопнет, десяток других продолжают держать). Да чего говорить, даже в наш цифровой век композитов и нанотехнологий, клепки используются повсеместно – взгляните на любой мост из металлических конструкций.

skin_06

К тому же, зачастую, клепочное, болтовое или им подобное соединение – единственный путь соединить разнородные материалы, которые иначе ни сварить, ни склеить.

Я чего клепкам то дифирамбы пою… Во-первых, в моделизме вы будете сталкиваться с ними повсеместно. Не важно – танк вы делаете, самолет, корабль или луноход. Хоть парочка, да попадется. Во-вторых, по той технологии, что я покажу, вы сможете имитировать на модели не только клепки, но и любой выпирающий точечный рельеф (гвозди, кнопки на приборных досках и т.п.). Это не обязательно должно быть что-то выпуклое и выразительное, как у Т-24. Это может быть малозаметным прыщиком на поверхности. Сие не является поводом его проигнорировать. Мелкая детализация – это и есть тот фактор, который определяет уровень мастерства моделиста.

Попробую описать самые распространенные способы изготовления такого рода рельефа на бумаге.

Выдавливание

Понадобится что-нибудь достаточно тонкое, но тупое. Закругленая спица, тупое шило, гвоздик со срезанным и закругленным кончиком. Что угодно, лишь бы было тонким, но не прокалывало бумагу.

Еще нужна упругая плотная подложка. Другой картон, стопка салфеток, толстая кожа (от старого ботинка, например) – главное, чтобы упругое и плотное.

Берете эту подложку, кладете на нее бумагу или картон и тыкаете в него тупой спицей, ну или чего вы там изготовили предварительно. На обратной стороне бумаги появится точечная выпуклость.

Тут самое главное – не проколоть бумагу. Каким бы тупым инструмент ни был, он будет достаточно тонким, чтобы просто прорвать место воздействия. Тут нужно остановиться в нужный момент.

skin_01

Плюсы такого метода:

  • ровная форма
  • относительная одинаковость и единообразие
  • размер от совсем микроскопического до пары мм. в диаметре

Минусы:

  • недостаточная высота рельефа (не получится сделать выпуклости выпираюшие более, чем на 0,1-0,2 мм. – дальше бумага порвется, скорее всего)
  • недостаточная выразительность (обводы будут слишком плавные)
  • невозможность разместить несколько таких выпуклостей вплотную (бумага промнется между выпуклостями и они “сольются”)

Прокалывание.

Способ, аналогичный выдавливанию. Вообще их можно считать одним методом, но тут используется немного другие свойства бумаги. Если в случае выдавливания мы играем на растяжении волокнистой структуры бумаги, то тут мы используем способность волокон сохранять целостность даже в случае их полного разделения на некоторых участках.

Вместо закругленного инструмента, используется, наоборот – максамально заостренный. В этом случае размер и форма выступа будет соответствовать профилю инструмента. Заточите спичку – вот вам будут квадратные клепки.

Также нужна подложка. Но на этот раз не упругая. Но так же плотная и мягкая. Толстая ткань сложенная несколько раз, войлок от любимого валенка, кусочек пористой резины и т.п. Кладем на это бумагу, прокалываем. С обратной стороны получаем дырку и вывернутые наружу края вокруг прокола, которые и зададут высоту выпуклости.

skin_02

Плюсы метода:

  • самый простой из существующих
  • чрезвычайно быстрый
  • позволяет делать выпуклости близко друг к другу (все будет зависеть лишь от волокнистости выбранной бумаги и остроты колющего инструмента)
  • позволит делать выпуклости до 0,5-0,7 мм, а то и до миллиметра (зависит от диаметра прокола – чем больше диаметр, тем больше материала будет вывернуто наружу и тем длиннее будут выверты)
  • позволяет играть с формой выпуклости

Минусы:

  • оставляет дырку в центре, с которой необходимо что-то делать (и чем больше дырка, тем сложнее её законопатить)
  • в силу неоднородности волокнистой структуры бумаги, невозможно будет сделать и двух совершенно одинаковых выпуклостей. В общем случае, даже от наиострейшей иглы круглого сечения, такой прокол на своем микроскопическом уровне будет иметь миндалевидную форму (или форму кошачьего зрачка – смотря какое сравнение вам ближе). Так происходит из-за того, что прокол будет формироваться вдоль волокон в большей степени, нежели поперек их. Простая бумага из принтера высокого класса будет меньше подвержена этим эффектам, картон (по своей сути низкокачественный продукт) – больше.

Наложение

Самый очевидный способ. Берутся сторонние объекты, которые будут выполнять роль выпуклостей и накладываются на поверхность (наклеиваются или втыкаются в заранее проколотые гнезда). Иногда такие маленькие клепки можно купить в магазине. Мне попадались до 1.5 мм в диаметре. Но в последнее время (поледние два десятилетия) что-то не вижу их нигде. Можно самому дома изготовить некое подобие штампа и наколотить такие клепки из медной проволоки обычным молотком, но сие будет не так просто.

Да, можно купить ведро булавок типа “гвоздик”, пооткусывать шляпки и использовать их в качестве клепок. Там сразу и шляпка, и ножка получаются. Дырку шилом проколол, обрезок булавки вставил – профит. Это самый попсовый способ к которому суровые бумажные моделисты относятся исключительно негативно. Во-первых – вопиющее нарушение Первого Правила, во-вторых – слишком тупо.

skin_03

Плюсы метода:

  • возможность сделать кучу совершенно одинаковых единообразных выпуклостей
  • сколь угодно близкое размещение
  • любая форма и размер

Минусы:

  • в 99% случаев нарушают Первое Правило бумажного моделизма (про оставшийся процент я расскажу позже, когда он будет использован в этой моделе)
  • трудозатраты на самостоятельное изготовление выходят за пределы разумного, а готовые изделия в достаточном количестве хрен найдешь, вот так сходу
  • крайне утомительны в нанесении (я знаю – однажды довелось)

Есть и другие способы нанесения рельефа такого рода: клеевые капли, оттиск, отливка и т.п. Но все они так или иначе попадают под одну из вышеперечисленных категорий. Все это либо выдавливается из бумаги, либо накладывается сверху.

В данном конкретном случае, я счел целесообразным воспользоваться методом прокалывания. В пользу этого решения сыграло главным образом умопомрачительное количество клепок на корпусе и долгое отсутствие практики для иных, более ювелирных методов. Выдавливание – не подходит в принципе. Клепки слишком близко расположены друг к другу. Сольются. Накладывание – например, отлить клепки из ПВА в пластелиновой форме и потом нанести их при помощи иглы и пинцета. Можно. Но не в таком количестве. Пальцы и глаза уже не те, увы. Вот и остается прокалывание. Но вы вольны в выборе. Экспериментируйте в меру своих способностей.

Раз уж выбран метод прокалывания, то опишу его подробно. Сперва небходимо изготовить соответствующий инструмент. Вообще, вот где-то с этого момента привыкайте, что придется изготовить кучу вспомогательного инструмента из того, что под рукой. Это самый простой:

2010-02-04_001

Почти уверен, что шила подходящего диаметра у вас не найдется в хозяйстве. Шило и само по себе – не слишком тонкий инструмент, несмотря на расхожее мнение. Так еще в нашем 21 веке, оно редко когда входит в состав необходимого домашнего снаряжения. Так что, скорее всего, вы будете использовать иглу или булавку, как я. В связи с этим настоятельно рекомендую намотать на нее из изоленты некое подобие ручки. Точно вам говорю! Впрочем, попробуйте колоть и просто булавкой. Через пару вечеров такого клепания, сами послушаете, что вам пальчики скажут. Говорят, нет ничего лучше личного опыта :-)

Диаметр “прокалывателя” подбирается экспериментально. В виду того, что клепки такого рода будут достаточно условными – нет смысла укладываться в микронную точность.

Вообще, с кучей условностей и упрощений в модели придется смириться. Конечно, очень хочется изготовить деталь, максимально похожую на оригинал. Но иногда это невозможно физически. Хоть бы и в силу размера. С внесением условностей мы еще не раз столкнемся. Тут каждый сам должен для себя решить вопрос приемлимости той или иной условности в том или ином случае. Сейчас я принял за условность конфигурацию клепок. Они не будут строго полусферичные (полусферические?… чертов язык…), как у оригинала. Это засчитается в существенный минус конечной модели, как бы круто она ни выглядела в глазах сторонней публики…

Это как совесть. Других можно обмануть, а себя – нет. Все равно заест. Учитывайте и такие моральные факторы в своей моделистской деятельности.

В качестве подложки у меня подошел старый тряпочно-прорезиненый мышиный коврик.

Лучше всего наносить проколы до того, как деталь будет вырезанна. Это важно. Особенно, если клепки идут по краям “броневого” листа. Пока дырка делается в сплошном материале – она будет более-менее ровной, если же колоть на краю – скорее всего, либо прокол выйдет кривым, либо край листа деформируется:

skin_10

Поверьте, метод изготовления такого количества заклепок путем прокалывания и без того даст нам целый зоопарк форм, чтобы еще и сознательно усугублять ситуацию. Следуйте рекомендациям!

Наносим проколы согласно разметке. Когда я рекомендовал нанести необходимый рисунок еще на стадии 3D моделирования, я как раз это имел в виду – мы автоматически получили не только все развертки, но и детали для отделки с уже размеченными клепками, стыками и т.п.:

2010-02-06_002

Перевернув заготовку, видим наши клепки. Если их вид ужасает больше необходимого, выбрасываем заготовку и повторяем процесс. Советую наносить проколы точно перпендикулярно материалу. Вводите иглу точно, плавно и быстро, как в вену (из моделистов получаются хорошие полевые санитары). Ни в коем случае не вбивайте её резким ударом!

Предположим, результат нас удовлетворил:

2010-02-06_003

Вот только теперь деталь можно вырезать:

2010-02-06_004

Будьте очень нежны с деталью. Постарайтесь вовсе не прикасаться сейчас к нашим “клепкам”. Они еще очень нежные и могут легко “зашлифоваться” обратно. Со страшной силой рекомендую после вырезки еще раз пройтись по проколам инструментом и вернуть все поврежденные при вырезании края проколов обратно.

Как вы уже догадались, процесс отделки корпуса заключается в изготовлении фрагментов обшивки и наклеивании их на корпус. Фактически, нужно сделать все то же самое, что и для оригинала: вырезать листы обшивки танка (самолета, корабля, автомобиля) и установить их на место. Именно для этого мы так внимательно рассматривали фотографии оригинала. В том числе, чтобы знать из каких кусков он собран.

“Проклепанный” фрагмент обшивки следует установить на место. При этом просто помазать его клеем совершенно недостаточно. Помните про наши нежные клепки! Нам надо взять мягкую и тонкую кисть, макнуть её в клей и забить изнутри этим клеем наши проколы-клепки. Чтобы в итоге получить, что-то вроде такого:

skin_05

Т.о. вы укрепите клепку, заделаете в ней дырку и нанесете достаточно клея на поверхность отделки, чтобы прикрепить её к корпусу. Причем проделаете это все в рамках единственной операции. К сожалению, некоторые дырки останутся. Либо по причине пропуска (недостаточно натыкаете в них клея), либо в процессе высыхания этого клея (в некоторых случаях он может втянуться обратно). Есть и другая крайность. Вы можете вбухать в клепку слишком много клея. И тогда он просочится через прокол в виде шарика. Если он так засонет, и вы попытаетесь его отколупать, то скорее всего вы отколупаете его вместе с клепкой. А это очень плохо. Советую потренироваться сперва на ненужных обрезках картона.

Как только деталь окажется на месте, дайте ей немного просохнуть. Как только клей немного загустеет – погладьте его шкуркой-нулевкой по макушкам клепок. Именно погладьте. Нежно! Как Кольцо Всевластия (приговаривать “моя прелессссть” – обязательно). Не зашлифуйте наши клепки нафик обратно в корпус! Т.о. вы их немного сровняете и бумажная пыль, которая снимется шкуркой, забьется в отверстия клепок, перемешавшись там с клеем. Потом дайте этому всему высохнуть окончательно. В застывшем состоянии, такую клепку будет отколупать непросто. Они будут выдерживать значительные нагрузки и уже не будет риска “стереть” их случайно.

Видеодемонстрация процесса для окончательного просветления (10 минут, реалтайм):

Вообще, как видите, процес сей не столько сложен, сколько однообразен. Особенно, если, как в Т-24, этих клепок множество. 10-15 минут потратить на одну панельку – нормально. Просто помните, что я написал выше, и дело у вас пойдет как по маслу.

Так… С клепками – понятно. Швы и стыки. Как сами, наверное, уже догадались, они вообще будут образовываться сами собой по мере наложения листов обшивки. Тут есть только два момента, которые следует упомянуть.

1. В этих швах обожает скапливаться клей, который будет выдавливаться из-под листа, когда вы будете прикладывать его к корпусу. Возьмите за правило прочищать шов между листами при помощи иглы или острия скальпеля. Только не прорежьте корпус! Просто проведите по шву скальпелем. И все.

2. Старайтесь соблюдать порядок взаимного наложения листов обшивки. Т.е., в качестве примера, посмотрите, как листы брони накладываются тут:

skin_11

Это важно:

skin_12

“Авиаторам” и “автомобилистам” проще, а, вот, “танкистам” и “корабельщикам” на это следует обращать пристальное внимание. Для бронетехники это очень актуально. Броня – штука толстая. Даже если шов сварной, все равно, в подавляющем большинстве случаев, один лист будет поверх другого. Соединения без накладок вы найдете только в современных образцах техники. Помните про этот момент! Мелочь, конечно, но вся модель состоит из таких, вот, мелочей. Как я уже говорил, мы вынуждены будем и без того внести изрядно условностей и упрощений, чтобы еще и сознательно усугублять картину.

С клепками и швами – понятно. Как быть с такими типами рельефа, как смотровые щели или какие-то иные узкие прорези в корпусе, которые не образуются стыками элементов обшивки. Их также проще сперва делать на необрезанной заготовке. Например, смотровая щель в борту. Сперва наколем её с обратной стороны иглой или иной протыкалкой, подходящей по толщине. Просто сделаем серию проколов по длине отрезка. Пускай даже некоторые из них сольются:

2010-02-06_005

Затем чем-нибудь плоским и жестким зашлифовываем получившуюся выпуклость обратно:

2010-02-06_006

Сие необходимо для того, чтобы размочалить края будущей смотровой щели. Когда оно схватится клеем – получим отличную прорезь, которая не закрасится и не деформируется со временем.

Потом, желательно взять что-нибудь плоское, типа отвертки. Маленькая часовая подойдет, угол металлической линейки – тоже подойдет. В процессе предыдущих операций, мы получили слабый, мягкий и податливый отрезок, который осталось только вмять внутрь:

2010-02-06_007

Если эта же деталь несет на себе заклепки – наносим их. Именно после прорезания щели. Иначе, когда вы будете прорезать щель, можете повредить или затереть клепки (исключительно осторожно колите вблизи прорези, я выше писал почему):

2010-02-06_008

Финальной частью операции будет то, что вы вставите в щель тот инструмент, которым её накалывали на первом этапе (иглу) и пошурудите им из стороны в сторону, выравнивая размочаленную прорезь, а самое главное – формируя четкие края на концах отрезка:

skin_04

Прежде чем вы будете наклеивать эту часть обшивки на корпус, не забудьте проделать в нем проемы, в которые уйдут загнутые внутрь края смотровой щели (если, конечно, вы не сделали это заранее, еще на стадии создания обшивки):

2010-02-06_009

Аккуратными такие проемы могут и не быть. Все равно они закроются листом обшивки. Главное, чтобы внутренние края смотровой щели ушли в них полностью, а не затерлись обратно. Т.о. вы получите ровную, четкую и глубокую смотровую щель, которая будет создавать полную иллюзию толщины брони в этом месте.

Иногда эту самую иллюзию толщины и массивности придется делать и другими способами. Например – пулеметное гнездо. У Т-24 оно действительно очень массивное т.к. листы лобовой брони самые толстые. Тут уже никаким выдавливанием не обойтись.

Но все начинается как и прежде. Сперва в заготовке прорезается отверстие нужной формы. Среди выкроек заранее заготавливается внутренняя вставка в это отверстие. Я эту вставку точно так же смоделировал в 3D вместе с остальным корпусом, поэтому получил её развертку вместе с прочими деталями. Соответственно, вставка изгибается нужным образом и склеивается:

2010-02-07_010

Еще раз обращаю внимание – все детали сперва делаются отдельно и только потом собираются вместе! Даже не пытайтесь такую вставку склеивать прямо в гнезде. Ощущение того, что круглое отверстие гнезда поможет соблюсти форму вставки – ложно! Скорее всего вы получите нечто невменяемое. Уж форма и размеры точно уплывут в синюю даль!

Как вы видите, вставку я делал не из картона. Даже очень тонкий картон дал бы неприятно толстый шов в том месте, где я замкнул кольцо. Малый размер не позволяет клеить там картон встык – ПВА не выдержит (нитроцеллюлозный клей – выдержит, но у меня его нет). Тот редкий случай, когда я пользуюсь “ушками” на выкройке. Так, вот, картонное “ушко” породит на шве ступеньку, от которой будет трудно избавиться. Поэтому я взял обычную бумагу, чтобы такая ступенька получилась практически незаметной.

А вот уже собранная вставка, клеится в отверстие встык. Тут только другая беда – клей пропитывает тонкую бумагу. Поэтому, чтобы избежать деформаций при высыхании клея (он будет стягивать бумагу, помните?), я временно армировал вставку специальным инструментом, который подошел по размеру и форме:

2010-02-07_011

Когда все высохло, я проколол клепки, потом вырезал деталь и установил на место. В итоге получилось отличное и почти ровное пулеметное гнездо. Погрешность минимальна. Если приглядитесь, увидите некоторую неровность в нижней внешней части – скальпель дрогнул (сам только сейчас на фото увидел):

2010-02-07_012

Вот так, листок за листком, клепка за клепкой, нарастает отделка на корпусе. Если потратите на это неделю – нормально. Процесс очень неспешен и медитативен. Я торопился писать в блог, поэтому управился всего за четыре дня. При этом внес столько ошибок, сколько при нормальном процессе сборки не допустил бы. Тут, главное, помните, что создавая модель, вы не участвуете в спринтерском забеге. Неделя, полгода – это те единицы времени, в которых оцениваются модельные трудочасы. В том и суть этого хобби. Вы никуда не торопитесь. Это отдых, а не работа. Когда начинают к этому занятию относиться иначе, то результаты редко впечатляют.

После завершения отделки обязательно пройдитесь шкуркой по углам и стыкам. Очень нежно! “Моя прелесссть”, помните?

Вся отделка нанесена:

2010-02-07_013

2010-02-07_014

Фактически, вернулись к тому, чем закончилась предыдущая часть этого руководства. С одним существенным отличием. Теперь швы и клепки – не напечатанный принтером рисунок, а рельеф. Как и должно быть! Именно это отличает вашу модель от примитивных бумажных макетов и выводит ее на более высокий уровень.

Ну и еще один, необязательный, но полезный этап. Грунтовка. Сейчас это не столько грунтовка перед покраской, сколько приведение модели к однотонному состоянию. Клей при высыхании, становится почти прозрачным. Вы можете посадить где-то случайно соплю или забыть прочистить шов и не заметить этого. Приведение к однотонному состоянию это моментально выявит и у вас появится шанс исправить ситуацию пока не поздно.

Главное – использовать совсем немного грунтовки. Ровно столько, сколько нужно для равномерной закраски. Нормально грунтовать мы будем потом. Перед самой покраской. Если сейчас много грунтовки нафигачим, то детализацию делать сложно будет – клей плохо хватается к хорошо прогрунтованной поверхности.

Сам процесс грунтовки состоит из двух этапов.

Этап первый. Берем ПВА и разводим его в небольшой емкости водкой. Да, водкой! Разводим до очень жидкого “молочного” состояния. Потом берем большую мягкую кисть и полученной смесью равномерно покрываем весь корпус. Раствор должен быть очень жидким. Чтобы не залить швы и прочий рельеф. Зачем мы это делаем? Ответ в свойствах бумаги. Она, падла, впитывает. И лихо впитывает. Особенно с торцов на срезах. Еще и разбухает от впитанного. Грунтовку – тоже будет впитывать и разбухать от нее:

skin_13

Следовательно, нам необходимо напитать внешние слои бумаги чем-нибудь, что блокирует эту особенность. Почему раствор ПВА. Потому что он при высыхании стягивает. Соответственно все, что от него разбухнет, при высыхании обратно и утянется. Пример того, как неприятные свойства материалов можно использовать в своих интересах. Почему разводим ПВА водкой. Потому, что особенно бумага не любит воду. Лучше всего, конечно, чистый спирт. Но его еще найти надо, а водка в пяти минутах ходьбы где угодно (в России – прим. переводчика.). Конечно в водке тоже полно воды, но её там всяко меньше чем в… воде. Мнда… Короче, раствор ПВА в водке – нормально.

Тут мы получим еще несколько бонусных положительных эффектов. Во-первых, еще больше пропущеных дырок в клепках затянется. Во-вторых, от шкурки часто остаются размочаленные участки картона, которые от этой процедуры закрепятся (особенно на торцах обшивки). В-третьих, обработанная т.о. поверхность приобретет легкий глянец. Мы его не увидим на данной стадии, но он проявится потом, во время покраски.

Ждем когда все высохнет. Лучше всего оставить модель в таком состоянии на ночь. Продолжать можно будет только через 4-6 часов после обработки раствором. Не торопитесь! Иначе есть риск испортить все, что было сделано с таким трудом. Исправить уже ничего будет нельзя. Если бумага впитала грунтовку и разбухла, значит она её впитала и разбухла – это конец.

Этап второй. Берем грунтовку. Я взял обычную автомобильную грунтовку в аэрозольном баллоне. И вот теперь нежно задуваем модель. Совсем немного! После предварительной обработки раствором ПВА, она должна прекрасно лечь и одним слоем. Помните, что нам еще клеить и клеить. Сейчас цель: добиться однотонности:

2010-02-07_016

Ну и вот то, ради чего мы это делали. Все проявилось явно:

2010-02-07_015

Берем шкурку, скальпель, иглу и пытаемся исправить ситуацию. Сейчас это еще можно сделать. Когда появится мелкая детализация – будет уже поздно. Это ваш последний шанс.

Теперь вы знаете о сути отделки достаточно, чтобы остальное выявить уже эмпирическим путем, приобретая по ходу опыт и необходимые навыки. Точно так же обшиваются “досками” борта деревянных судов или “металлом” обшиваются дредноуты. Точно так же, но из очень тонкой бумаги, делаются листы обшивки фюзеляжей самолетов. И т.п.

* * *

Чтобы совсем скучно не было, я грубо нарушил техпроцесс и покрасил дно у танка. Просто, чтобы показать, как оно будет в финале:

2010-02-07_017

Только учтите, будет почти так. Во-первых, перед этой покраской не было полноценной грунтовки, во-вторых, это просто результат задутия поверхностей одним цветом. Сам процесс покраски более сложен и являет собой большую отдельную тему. Так что, будет все гораздо лучше, чем на последнем фото. Но, согласитесь, даже сейчас – это уже не распечатанный на принтере бумажный коробок.

Чтобы ряды клепок вот так не гуляли, как у меня – воспользуйтесь линейкой. Просто прислоняйте иглу к линейке перед прокалыванием… Мнда… Вовремя вспомнил, конечно, черт криворукий… :-)


Незначительные детали, обычно, важнее всего.
Шерлок Холмс.

Настал черед самого долгого, трудного и ответственного этапа. После того, как наша модель (часть модели) обрела форму, нужно нанести на нее детализацию. Где заканчивается отделка и начинается детализация – вопрос сугубо личный. Каждый моделист решает его сам для себя. На мой взгляд, если из трех уже описанных стадий (каркас, обшивка и отделка), нечто требует для своего изготовления хотя бы двух, то это основа, а все остальное – детализация.

Соответственно, имея корпус в его законченной форме, я теперь намерен покрыть его всякими ручками, петлями, крышками и прочим. Изготовление всего этого заняло много времени. Вообще, теперь писанина в блоге будет выходить реже т.к. она догнала реальный процесс. Впереди там много еще чего интересного и нового, но прежде чем к этому интересному и новому приступать, необходимо будет сделать многое из того, о чем уже писалось ранее.

С детализацией вас ждет несколько моментов требующих осмысления:

Момент первый: Внимательность.
Многие детали, существющие в реальности, будут отсутствовать на чертежах и схемах, либо иметь совершенно иной вид. Про это уже писалось не раз, но на данном этапе, сия пакость будет носить особенно массовый характер. Напимер, у Т-24 ни на одном из найденых чертежей нет буксировочных петель по бортам. Только на морде и на корме. Зато они есть буквально на всех фотографиях. Внимательнее рассматривайте фотографии.

Момент второй: Время и терпение.
Смиритесь с мыслью, что детализация занимает 90% времени от всего процесса создания модели. Дни, недели… Помните – вы никуда не торопитесь. Я одну петлю делал три дня. Десяток пробных штук ушло в помойку. В итоге, внешне, она все равно получилась не такой как в жизни, но я сделал все, что смог. Во всяком случае, моя совесть спокойна. Не вышло идентично не потому, что искал легкие пути, а потому, что реально не смог. Такие проблемы решаются временем и терпением. Не в этой модели, так в следующей, сделаете нормально. Поиски легких путей не решаются никак – так и будете халтуру гнать от модели к модели.

Момент третий: Условности.
В зависимости от выбранного масштаба модели, часть деталей будет крайне сложна в исполнении. Иногда невозможна. На этом этапе, внесение условностей так же будет носить массовый характер. Тут важно определить для себя степень допустимости той или иной условности. Необходимость принятия таких решений будет зависить от личного мастерства. Чем выше скилл моделиста, тем реже придется задумываться о допустимости внесения той или иной условности.

Момент четвертый: Лень.
Очень часто будет хотеться проигнорировать ту или иную деталь. Обычно потому, что “ее же почти не видно”. Пресекайте такие мысли на корню! Чем “невидимее” деталь, тем она важнее – это Правило. В совокупности все эти малозаметные подробности и формируют внешний вид вашей модели. Пускай у зрителя взгляд на какой-то конкретной мелочи и не останавливается, это не значит, что глаза и мозг её не фиксируют. Фиксируют – только держись! И добавляют в качестве элемента к общему образу. Чем больше элементов, тем богаче, сочнее и реалистичнее будет восприниматься модель. Так что, пытайтесь делать всю мелочовку. Хотя бы в общих чертах, пускай условно, но изобразите даже самый мелкий элемент.

На данном этапе вам понадобится инструмент, о котором я забыл упомянуть в самом начале – лупа. Даже если вы можете невооруженным глазом наблюдать кварки, все равно лупой лучше обзавестись. Ручная будет неудобной. Чаще всего вам обе руки будут нужны для работы с деталью. Если нет хвоста, которым можно держать лупу между глазами и деталью, то рекомендую стационарный вариант. Такой, например:

DSC01657

Сам я предпочитаю наголовные варианты:

DSC01658

Конкретно эта еще и с дополнительной подсветкой в виде двух ярких белых светодиодов. Очень помогают.

Конечно, с таким агрегатом на голове вы выглядите как персонаж из Star Trek, но что вам до мнения других на свой счет? Ну и что, что меня Пес обрычал спросоня не разобравшись. Мне комфортно – это главное.

Самым распространенным элементом в моделях техники, наверное, можно считать петли всех типов и размеров. Их навалом везде где что-то открывается или поворачивается – двери, люки, крышки, колпаки, элероны и т.п. При этом неважно, будет ли такой элемент рабочим. В смысле, будет ли он реально поворачиваться/открываться. Петли необходимо делать даже в качестве статичных имитаций. Даже у капота современного скоростного авто будут петли. Просто они будут внутренними, а поскольку капоты на моделях автомобилей принято делать открывающимися, то петли эти делать все равно придется. Совсем скрытыми петли бывают редко.

Есть много способов сделать достаточно правдоподобную петлю. Продемонстрирую некоторые из них. С моделью Т-24 мне повезло. Различных петель хоть и много, но ковались они, похоже, вручную подмастерьями-неудачниками в качестве наказания за проступки:

detales_01

Кстати, вот эта петля – отличный пример самого простого общего случая. Из бумаги, имитация такой петли делается следующим образом:

detales_02

Получим, нечто вроде такого:

2010-02-10_023

Понятно, что после получения нужной петельки, лишние хвостики обрезаются, концам задается нужная форма (обычно подрезаются уголки) и наносятся клепки при помощи капель клея (про это будет ниже подробнее).

Но есть способ лучше! Если петель надо сделать много, то советую изготовить сперва небольшое устройство, которое вам поможет. Раньше такое устройство изготавливалось из деталек от конструктора Lego. Ну, про именно Lego тогда еще никто не знал – у нас был свой отечественный заменитель. Сейчас я не увидел причин, чтобы не использовать тот же самый материал. Берем несколько деталек Lego (с боем отбираем у ребенка, как вариант):

2010-02-09_014

Нагреваем иглу от шприца (шило, обрезок проволоки и т.п.):

2010-02-09_015

И, пока она раскалена, вжимаем в одну из деталек. Не пальцем, естественно. Любой ровный плоский металлический предмет подойдет:

2010-02-09_016

Повторяем процедуру некоторое количество раз, пока не получим вот такую штучку (вылезающая из канавки расплавленная пластмасса снимается шкуркой):

2010-02-09_017

Назовем это матрицей. В качестве пуансона будет выступать игла или что угодно другое подходящее по диаметру. Уже догадались, наверное, как все это будет работать:

detales_03

Предварительно смажьте бумагу клеем. Он высохнет и полоска сохранит форму. К пластмассе и металлу ПВА не лепится, так что извлечете деталь без проблем. При помощи такого приспособления можно очень быстро наконопатить нужное количество очень одинаковых петель любого размера:

2010-02-09_0182010-02-09_0192010-02-09_021

2010-02-09_022

Понятно, что если лапки бумажной полоски не разгибать в разные стороны, а свернуть на один бок, то можно получить односторонюю петлю:

detales_04

Вложив в пустое ушко тоненькую “шпильку” из бумаги и подрезав лапку петли нужным образом можно получить что-нибудь вроде такого:

2010-02-10_024

На фотографиях – частные случаи, но если следовать этим принципам, можно получить довольно богатый набор форм, типов и размеров. В одной детальке от Lego можно сделать несколько канавок разного размера для штамповки петель любых нужных габаритов. Самое важное в этом всем, что вы получите возможность клепать петельки менее миллиметра размера, которые пинцетом обжимать упаришся.

Внутрь петельки можно делать шпильку и из обрезка скрепки (иглы, проволоки), но это будет нарушением Первого Правила. Поскольку такая петля статична, привнесение в нее инородного материала неоправданно. Резануть скальпелем тоненькую полоску из картона – не сложно. А то, что такая шпилька будет квадратного сечения – невооруженным глазом не разобрать. На фото, может быть, при очень сильном приближении – можно. Это допустимая условность на мой взгляд. Совсем правильные моделисты могут скрутить и цилиндрическую шпильку из бумаги, ниже я покажу как это проще всего сделать.

Над конструкцией петли можно измываться, как угодно. Тут смотрите, что вам чертежи и фотографии говорят. Мне, вот, такие понадобились, например (проволока поможет сопоставить пары ровно):

2010-02-16_045

Кстати, по этой же методике можно делать не только петли, но и вообще любые узлы, которые имеют аналогичный профиль (выпрессовать в листе канавку или выступ, строго полукруглой формы). Все решается шириной бумажной полоски и длинной канавки в матрице.

Вместо детальки от Lego можно припахать любую фигню, в которой вы сможете быстро проделать канавку нужной длинны и ширины. “Безразмерную” матрицу можно сделать из ластика, прорезав в нем линию скальпелем. Правда форма не всегда будет ровной у таких петель. Много уйдет в брак.

Это было про статичные петли. Они только имитируют петлю, но повесить открывающуюся дверь на такую не получится, понятное дело. Как сделать крошечную рабочую петлю… Тут придется повозиться немного больше. Самый простой способ, какой я знаю, дает вполне неплохие результаты при минимальных усилиях.

К полоске картона нужной ширины клеятся два усика из обычной бумаги. Или больше усиков, если нужна многосоставная петля, типа рояльной. Но пускай для примера будет два усика. Ширина каждого усика, в этом случае, должна составлять треть ширины полоски из картона:

2010-02-11_028

Потом делаем аналогичную конструкцию с одним усиком по центру картонной полоски. Получившиеся заготовки складываем “домиком”:

2010-02-11_029

Кладем между ними ось и загибаем на нее усики. Каждый усик загибается на ту картонную полоску к которой он был приклеен изначально:

2010-02-11_030

Приклеиваем и получаем прекрасную рабочую петлю:

2010-02-11_031

Над формой лапок можно поизвращаться в силу необходимости. Если петля достаточно крупная, то шпильку на которой лапки будут поворачиваться лучше сделать бумажной, чтобы не нарушать Первое Правило. Для совсем крошечных петель (от миллиметра и меньше) придется использовать металлические шпильки. Даже если и свернете такую бумажную, то долго она не выдержит – порвется.

Про проволоку есть один хинт: не обкусывайте её кусачками. Кусачки сминают края и потом вам придется долго и нудно этот защип сошлифовывать надфилем и шкуркой. Используйте мягкую медную проволоку для этих целей. И режте её ножницами. Обычно ножницы оставляют достаточно ровный срез, чтобы вообще с ним не шаманить потом.

Помещая клей на складку усика можно получать ушки нужного профиля (как было нужно мне):

detales_05

Если такая петля достаточно большая, то вместо клея делаются бумажные надставки нужной формы.

Разумеется, вы можете изобрести свои методы изготовления петель. Я лишь показал те способы, которые верно сужили мне. Только помните одно: если выбрали какой-то метод, то его и придерживайтесь в пределах модели. Я-то тут ради демонстрации разнообразничаю, но вы, если выбрали какой-то один тип, так и делайте везде. Зоопарк конструкций в пределах модели допускается только в случае, если это навязывает её оригинал.

2010-02-12_032

Пока они в таком, вот, виде, то выглядят страшненькими, но после покраски приобретут нормальный вид – не волнуйтесь. Если чего, то всегда можете изготовить одну петлю для экспериментов. Покрасьте её отдельно и посмотрите, что получается. В необработанном виде петлю “разглядеть” сложно. Клепки или наплывы из клея, после высыхания становятся почти прозрачными и “исчезают”, но в виде рельефа они там есть. “Проявятся” после покраски.

Теперь про всякие тонкие трубочки, которые придется вертеть повсеместно. Оси, шпильки, трубы, шланги и т.п. В огромном количестве встречаются везде.

Для изготовления такой трубочки возмите самую тонкую бумагу, что найдете. В свое время я использовал кальку для черчения. Только не схватите кальку для выпечки! Она маслянистая – замучаетесь клеить. В этот раз, в папку с картоном, который я купил, подсунули несколько листов очень тонкой бумаги для аппликации. Поэтому вместо кальки я использовал её. Результат тот же.

Оттяпайте небольшой кусочек такой бумаги:

2010-02-12_033

Оставьте его лежать на столе и пошмурыгайте поверху линейкой. Он начнет скручиваться:

2010-02-12_034

Начало положено. Накрутите теперь этот кусочек на зубочистку, например:

2010-02-12_035

Теперь выньте зубочистку и продолжайте крутить трубочку между пальцев. Вы почувствуете, как диаметр трубочки начнет уменьшаться. Калька или такая, вот, бумага – штука скользкая. Трубочка будет уплотняться все больше и больше до некоего предела. Когда вы почувствовали, что сей предел достигнут и трубочка более не уменьшается в диаметре, то смотайте и отрежте с нее несколько витков. Продолжайте крутить в пальцах. Когда пальцы уже начнут прогибать трубочку, положите её на стол и катайте её пальцем по столу. По ходу сматывайте и отрезайте лишние витки:

2010-02-12_037

Катая её таким образом, вы доведете бумагу до такого нервного стресса, что она даже попыток не будет делать размотаться обратно. Но для верности, промажте внешний шов клеем.

Мне нужна была трубочка миллиметровой толщины, поэтому на таком размере я и остановился:

2010-02-12_038

Если проявить настойчивость и терпение, то и полумиллиметровую трубочку свернуть можно. Тут вся фишка только в толщине бумаги и её “скользкости”. И никаких вам скрепок, проволок и прочей иноматериальной пакости! Бумага может почти все.

Вертел я такую трубочку, чтобы сделать петлю на люке механика-водителя. Трубочка стала осью, а ушки были сделаны уже описанным выше способом:

2010-02-13_039

2010-02-13_040

Кстати, это полноценная рабочая петля. Никакой имитации. Вот только крышка люка приклеена намертво – интерьер я делать не стал у этой модели, как уже говорил.

Петля на крышке моторного отсека делалась аналогично. Только она гораздо крупнее, поэтому и вертеть ее было значительно проще:

2010-02-17_054

Также, пример полноценной рабочей петли. Был бы мотор, крышка бы прекрасно на такой петле открывалась.

К сожалению, я обломался на ручках для люка механика-водителя и той же крышки моторного отсека. Делаются такие ручки из тех же трубочек. Накручиваете пару отрезков:

2010-02-13_041

Потом мочите их в клее, чтобы размякли и не ломались при сгибании. Сделайте оправку нужного профиля (хоть бы и из полоски толстого картона) и гните по ней:

2010-02-13_042

Когда клей высохнет, ручки сохранят форму. Только смотрите, если оправка тоже бумажная – ручки к ней могут намертво прилепиться. Помажьте оправку вазелином, например. Или фольгой оберните.

Для того, чтобы несколько таких ручек присобачить на место ровно и не завалить набок, подложите под них что-нибудь (я подложил ту же оправку, по которой и гнул):

2010-02-13_043

К сожалению, мне пришлось их оторвать и выбросить. Не попал в масштаб. Это петли у Т-24 грубые и здоровые. Фотографии оригинала показывают, что ручки там очень даже изящные и маленькие. Помучавшись пару вечеров, со скорбью признал, что не могу свертеть ручки нужного размера. Выходило, что диаметр прута должен быть около 0.4-0.5 мм. максимум, а размер самой скобки не должен превышать 3.5 мм. “Не шмогла я! Не шмогла!”… А когда-то “шмогла”… Увы, пришлось пойти на нарушение Первого Правила и сделать ручки из проволоки:

2010-02-13_044

Но это не значит, что такие бумажные ручки не получатся у вас! У многих модельная карьера только начинается и, возможно, пальцы еще не настолько растолстели и огрубели, как у меня. Попробуйте сперва. Я клянусь, что вертел трубки такого диаметра из кальки влегкую когда-то, так что это вполне реально!

Другой провал меня постиг на буксировочных петлях. Вот они:

detales_06

Вроде бы, здоровенные детали, а не получились. Прут-то для петли я скрутил нужного диаметра и согнул в нужной форме. Не получилось сделать имитацию крепежа. В теории, необходимо было сделать на торцы согнутого прутка вот такие накладки (приблизительно):

detales_07

Толщина такой детали должна быть на пару десятых меньше диаметра прутка. Ширина щели равна диаметру прутка (он туда и вкладывается). У меня выходило, что диаметр самой плюшки должен быть 1.5 мм., пруток – 1 мм. Все остальные пропорции выходили из этого. Всего на танке 6 таких петель. По две таких плюшки на каждой. Итого 12 плюшек. Одну я вырезать смог. Получить 12 одинаковых – увы. Это вот с этой петлей я три дня провозился. Так и не смог. Пробовал, даже, без плюшек. Оборачивал пруток вокруг горизонтальной оси – на таком диаметре пруток просто сминался. Пришлось прибегнуть к высокой степени условности, да еще и Первое Правило нарушить. Тем не менее, это послужит хотя бы примером того, как можно вывернуться из ситуации.

Самый простой вариант, понятно, свернуть из проволоки овальные колечки. Ушки в которые они проденутся – это как раз тривиальный случай. Но я, раз уж пошел на такое серьезное нарушения Правила, то сделал это нарушение хотя бы не скучным.

Начал с того, что навертел на сердечнике спираль из проволоки подходящего диаметра:

2010-02-16_049

Метод универсален для изготовления подобных деталей. Ширина и толщина картонного сердечника задают форму кольца. Картон мягкий, поэтому проволока его промнет и у вас будут именно кольца, а не прямоугольные рамки. Бумага за вас проделает половину работы в этом случае.

Далее следует выровнять витки в тисках или пасатижами:

2010-02-16_050

Получив спиральку из ровных витков, вам необходимо решить, что вы делаете. Если просто овальные колечки для буксировочных петель или, например, звенья цепи, то теперь просто снимите спираль с сердечника и резаните её вдоль ножницами. Получите сразу много совершенно одинаковых колечек или звеньев цепи.

Мне нужна была немного более хитрая конструкция. Поэтому я оставил спираль на сердечнике и перезажав её повыше в тисках, надфилем подчистую стесал макушки. Очень быстро получились такие, вот, одинаковые скобочки:

2010-02-16_051

Потом я взял паяльник, припой и посадил 6 таких скобочек на прямые отрезки той же проволоки:

2010-02-16_052

Сперва удобнее припаять скобочку к длинному отрезку проволоки. Потом, тисками я приплющил места спаек. Только после этого отрезал ножницами лишний конец проволоки к которой скобочка припаивалась. Получил 6 более-менее похожих на то, что нужно ушек:

2010-02-16_053

Петли для них делались уже из бумаги. На “проклепанные” предварительно основания приклеивались треугольнички нужных пропорций с выкусом на кончике:

2010-02-18_057

Потом из картона вырезалась полоска нужной ширины, клеилась на одну из граней треугольников и в выкусы на кончиках этих треугольников вкладывались ушки:

2010-02-18_058

После этого оставшийся кончик бумажной полоски заворачивался и приклеивался к другой грани треугольного основания. При этом, огибая перемычку ушка, полоска образовывала полукруглый изгиб. Выдавить петельку не позволяли выкусы в которые петельки вложились. Подрезав торчащие концы полосок я получил свои буксировочные петли:

2010-02-18_059

Хоть и получились вполне рабочие буксировочные петли, но их условность вышла несколько более условной, чем мне бы хотелось. Но идентичнее я просто не смог. Опять же, это не значит, что не сможете вы.

Вообще, при детализации модели, как вы уже поняли, размер имеет значение. Не вся модель состоит из петель и скобок. Вам придется делать так же массу других элементов микроскопического размера. Мелкую деталь в общем случае вырезать надо методом “мелких отрезков”. Как бы выкусывать её из листа картона. Лупа и острый скальпель вам в помощь. Печатаете (рисуете) деталь и начинаете её выкусывать из листа картона:

2010-02-08_002

Крошечными выкусами по периметру. Очень аккуратно. Тут можете столкнуться с опасностью расслоения картона. Поэтому для таких деталей берите картон высокой плотности и качества. Всегда заранее наметьте себе последний отрезок. Желательно, максимально прямой:

2010-02-08_003

Т.о. вам до последнего момента будет за что держать деталь, пока вырезаете. Последний отрезок отрубается путем строго вертикального нажатия лезвием скальпеля по всей его длине.

Форму детали контролируйсте строго с обратной стороны! Линии разметки будут вам бессовестно врать! Вам будет казаться, что выкусываете деталь ровно по контуру, но это может быть не так – контрастные линии разметки будут сбивать глаз. Обратная сторона не врет никогда:

2010-02-08_004

Видите? На предыдущем фото нижний кончик кажется закругленным, но с обратной стороны видно, что он чуть ли не прямоугольный. Это потом доводится и исправляется, естественно. Поэтому я обычно режу на десятую долю мм. за пределами контура, а не внутри него. Существенной разницы это не даст для масштаба, но даст возможность внести исправления в случае чего.

Я еще про имитацию клепок (болтов, гвоздей) при помощи клея говорил. Обещал показать. Начальный этап очевиден: зубочистку кунаете в клей и строго вертикально тыкаете ей в нужное место. Получаете капельку клея на детали. Дайте ей высохнуть. Тут вас будет подстерегать коварная засада. Клей при высыхании станет почти прозрачным, вы подумаете, что стерли её случайно или клепка усохла и её надо нарастить. Самое веселое, что так действительно может произойти. В смысле, что вы ее потом можете случайно смазать или клей впитается в картон и клепка осядет. Следить за процессом высыхания вам поможет обычный карманный фонарик. Пустив из него свет под углом к детали, вы сразу же “проявите” свои клеевые пупырышки:

2010-02-08_005

Заодно сможете проконтролировать их форму. На фото выше видно, что самая правая клепка кривая. Её пришлось стереть и сделать заново. Самая верхняя клепка – усохла или впиталась. Её пришлось нарастить.

Активно пользуйтесь пинцетом. Это очень полезный инструмент для моделиста. Пинцеты бывают зажимные и разжимные. Зажимной надо сжимать пальцами, чтобы зафиксировать деталь. Разжимной, наоборот, надо жать пальцами, чтобы деталь освободить – по умолчанию он сам ее удерживает:

2010-02-08_007

Т.о. вы сможете делать очень маленькие детали с минимальным уровнем условности:

2010-02-08_008

Вот, вся эта мелочь и есть самое трудное. И будет отжирать у вас больше всего времени. Но не надейтесь, что более крупные детали не будут преподносить вам сюрпризы. Ладно, там, к примеру, блин под башню:

2010-02-07_001

С ним одна трудность – увидеть его вовремя на чертеже:

detales_08

А, вот, комингс воздухозаборника преподнес мне настоящую неприятность. По плану его сперва надо было вырезать и склеить из трех деталей:

2010-02-08_009

Однако, после сборки, он решил меня порадовать прогибами на длинных участках:

2010-02-08_010

Пришлось сделать туда вкладочки:

2010-02-08_013

Это, кстати, не такой уж и частный случай. Будете сталкиваться с этим повсеместно. Изготовление подобия каркаса в таких случаях почти всегда вам поможет. Это нормально и не страшно.

Другая крупная деталь – хвост. Его сложность в том, что он состоит аж из 19 более мелких деталей:

2010-02-16_046

Делал я его в точности, как делали оригинал. Только из бумаги и клея, а не металла и клепок. Мне чем такие вещи нравятся – более чем ясно понимаешь суть конструкции. Предки были не дураки и не от балды располагали все пластины и уголки именно так. Даже в бумажном воплощении, без всяких каркасов – чертовски прочная конструкция вышла. Оно и понятно. Оригинал этого хвоста мог выдержать бОльшую часть веса танка.

* * *

Небольшой экскурс в историю… Меня постоянно спрашивали, зачем старым танкам делали хвосты. Почему-то это первый вопрос который приходит в голову непосвященным. А все дело было в том, что известная нам “танковая математика” родилась спустя 20-30 лет после рождения первого танка. Даже в Великую Отечественную этот процесс еще только начинался серьезно. Как следствие, первые танки имели кучу технических просчетов. Нам сейчас они кажутся очевидными, но тогда… Боролись с этими просчетами тоже, как могли. Сейчас мы знаем, что расположение центра массы для машины такого рода – чрезвычайно важно. Но тогда об этом только еще смутно догадывались. Центр массы у танка того времени был сильно выше необходимого и часто смещен назад. Танки не были устойчивыми. И ползали они очень медленно (если выдавали 10-15 км/час – фантастическое достижение, 5-6 км/ч – норма). При такой скорости и таким центром массы, танк запросто мог кувырдыхнуться жопой в окоп, например, при переезде. Ну, т.е. он ни перепрыгнуть его не мог на скорости, ни медленно переползти без того, чтобы зад не осел в канаву. Тогда придумали хвост. Чтобы вот так:

2010-02-16_048

Длинна хвоста подбиралась таким образом, чтобы его хватало до тех пор, пока центр масс не перевалит за противоположный край окопа. Понятно, что пока центр масс не перевалит за край, на хвостик у танка приходится чумовая нагрузка. Поэтому конструкция хвоста клепалась с одной стороны – максимально легкой, с другой стороны – максимально прочной… Конец экскурса в историю.

* * *

Так… Что там еще… Сферические детали. Да. Большая проблема для бумаги. Большую сферу сделать достаточно просто. Все сводится лишь к количеству “лепестков” из которых она будет состоять. Pepacura построит вам такую развертку в момент. Ничего сложного:

detales_09

Проблемы появляются когда сферическая деталь становится менее сантиметра в поперечнике. Тут уже лепестки клеить становиться очень сложно. Чтобы ровно и без перекосов. В этой ситуации прибегните к старому-доброму напильнику. Соберите из плоских дисков толстого картона стопку нужной высоты и закруглите ее напильником. Вот у меня на Т-24 есть колпак вентиляции боевого отсека. Хватило бутерброда из двух слоев:

2010-02-17_055

Надфиль + шкурка. Единственная проблема с таким способом изготовления деталей – впитывать они будут, как губка! Клей, грунтовку, краску – любое жидкое покрытие. И корежить их от этого будет – мама не горюй. Поэтому такие детали я особенно густо напитываю ПВА предварительно. Неразведенным:

2010-02-17_056

Хорошо пропитанному клеем колпаку уже ничего не страшно…

* * *

Направление мыслей задано – прочую детализацию вы уже осилите сами. Уверен, вы сами напридумываете массу методик на все случаи жизни. Каждый чих в блоге не описать. Эта часть вышла и без того неподъемной. А я только по верхам пробежался. По ходу дела еще буду возвращаться к детализации и всяким приемам её изготовления.

А чтобы покончить с корпусом, мне осталось только нанести на него основной цвет. Там остается еще глушитель на левом борту, но он будет краситься отдельно. Я к нему еще вернусь позже…

Основной цвет нужно нанести на корпус до того, как на нем повиснут башни и шасси. Иначе потом замучаетесь кисточкой попадать в труднодоступные места. Закончится тем, что вы перемажете то, что не нужно. Имитацию грязи тоже, возможно надо будет нанести сейчас. Но в этом я пока не уверен. Но основной цвет – точно сейчас.

Из всего цветного, что мне доступно по Т-24, есть только рисунки. Вариант в песочном окрасе и вариант в ярко-зеленом. И я почти уверен, что оба они ошибочны. По фотографиям видно, что танки этой серии никогда не были песочными – уж точно. С какого перепугу? Т-24 никогда с полигона НИБТ не выбирался (хотя, среди фотографий техники 41 года попадаются сильно перевооруженные и переделанные модели, подозрительно напоминающие Т-24, но это явно уже что-то совсем не то). И ни одной фотографии светлого окраса Т-24 я не нашел. Даже по ч/б фотографии можно определить песочного он был окраса, ярко-зеленого или более темного оттенка. Все фотографии говорят в пользу последнего.

По справочнику я нашел, что характереными цветами для советской военной техники тех времен были зеленый и оливковый. Никаких там маскировочных разводов – я вас умоляю. Будем реалистами. Однотонный зеленый или оливковый окрас – это был потолок для советской камуфляжной индустрии 30-х годов. “Зимние” танки белого окраса появились только во Вторую Мировую у нас. До этого старались не выпендриваться с этими буржуазными наворотами. Из дополнительной маскировки планомерно использовалась только грязь всех оттенков.

Исходя из имеющегося состава красок я решил, что модель будет оливковой.

Соответственно, предварительно, вся детализация обрабатывается сперва раствором клея, как я уже описывал и после этого капитально сохнет. Потом грунтовка:

2010-02-18_060

2010-02-18_061

Блин под башню я постарался не слишком обрабатывать. К нему еще поворотный механизм башни крепить. Остальное было хорошенько загрунтовано.

Ну и покраска. Аэрографом или задувалкой из коробка – кто чего предпочитает:

2010-02-18_063

Тут очень важна равномерность. Не пропускайте ни одной щели или закутка! Обрабатывайте корпус участками. Так проще контролировать качество и меньше риск, что случайно схватите модель за непросохший участок.

Когда модель будет вся целиком равномерно окрашена и просушена (ПРОСУШЕНА!!!), проверните старый трюк, который окончательно завершит процедуру – потрите её пальцем. Да, вот, просто пальцем. Причем не особенно миндальничайте. Трите хорошенько. Берите модель, включайте свое любимое кино и пока пыритесь в экран, мусольте пальцами корпус. При этом, вы отполируете большие ровные участки броневых листов, а между клепок и вокруг выступающих деталей рельефа краска останется темной и шероховатой:

Получится иллюзия потертостей и износа. Пока еще совсем условная, мы потом подчеркнем её еще больше. Но это уже когда окончательной декорацией заниматься будем. А сейчас нам важно сделать все эти первичные потертости, потому что потом мы не сможем их делать из-за остального обвеса:

DSC01611

DSC01622


Повторение – мать учения.
Народное. Надоевшее.

Изначально я хотел сделать башни и приступить сразу к шасси. Казалось бы, ничего нового в процессе изготовления башен в рамках руководства уже не скажешь – просто очередной частный случай. Однако, выяснилось, что я обошел стороной несколько довольно полезных приемов, которые могут считаться общими и о которых имеет смысл рассказать. Поэтому продолжу еще немного тему “каркас-обшивка-отделка-детализация”.

В части каркаса хочу показать пример изготовления поворотных подвижных частей модели.

Вообще, есть некое каноническое определение, согласно которому, стендовая модель не обязана иметь подвижные части. Действительно, пренебрегая ими, можно здорово облегчить себе жизнь на стадии создания этой модели. Но на стадии её “эксплуатации” это может стать проблемой.

Например, вы захотите поместить свою модель в состав диарамы. Намертво склеенная, она не будет выглядеть там достаточно “живой”. Автомобиль, скажем. Ну, пускай грузовик… Предположим, диарама складывается, как некий фрагмент ландшафта. Если у вашего грузовика будет наглухо заклеенная подвеска, то разместить вы её сможете только на ровном участке этого ландшафта. Если под колесо попадется камень или выемка, а подвеска не будет работать, то модель будет стоять неестественно. Потом, ни борт откинуть для погрузки, ни колеса чуточку повернуть, чтобы смотрелось натуральнее… Короче, если только вы абсолютно уверены, что ваша модель всю жизнь простоит одиноко на полке, тогда, да – можно не заморачиваться с подвижными частями. Но все же, лучше иметь некие возможности для последующей интеграции модели куда-нибудь.

У танков самыми выразительными частями, делающими его “живым”, являются башни и ходовая часть. Т.е. нужно обеспечить себе возможность поворачивать башни в соответствии с задуманной сценой, и также иметь возможность установить танк на пересеченной местности (со всеми вытекающими прогибами гусениц и положениями опорных катков).

В экстрим впадать не нужно. Это все еще стендовая модель! Достаточно минимального функционала, который чуточку “оживит” ваше творение – не больше. Тем более, что в рамках Первого Правила бумажного моделизма, вы сильно ограничены в технических возможностях реализации всех этих подвижных частей.

Идеальным является решение при котором подвижность больших узлов закладывается в устройство каркаса. Поскольку его не видно, то на его уровне можно наворотить достаточно громоздкие механизмы, размеры которых компенсируют низкие механические свойства бумаги. К тому же, каркас обычно делается из толстого плотного картона, что даст дополнительную прочность.

Рассмотрим это на примере башен Т-24. Первым желанием является, вроде бы, сделать башню отдельно (со своим каркасом) и потом как-нибудь пришпилить её булавкой к корпусу:

heads_01

Очень плохая идея! Во-первых, такая, почти точечная ось, очень хлипкая в плане фиксации башни к корпусу. Обязательно оторвется со временем. Во-вторых, вы т.о. лишите башню иллюзии массивности и основательности. Как-то наши глаза такие вещи замечают и дают сигнал мозгу “смотри, какое фуфло!”. В-третьих, такое соединение будет работать так себе – неприятно “на ощупь”… Не знаю, как сказать точнее.

Всегда подумайте, как можно такую задачу решить в максимальном соответствии с оригиналом. У настоящего же танка башня не на оси, как колесо вертится. Имеет место быть своеобразное поворотное кольцо большого диаметра. Вот нам надо придерживаться в этом плане такой же идеи.

Собственно, все зло крепления на шпильке – в малой зоне фиксации. Эту зону фиксации можно существенно увеличить, используя механизм под названием “поганка”. По сути, это та же шпилька, но увеличенная в поперечном сечении в десятки раз. Не знаю почему это так называется. Когда я пришел в моделизм, это уже был устаканившейся термин, поэтому я тоже буду использовать его. Суть “поганки” в следующем:

heads_02

Если взглянуть на все это сверху, то преимущества “поганки” становятся совсем очевидными:

heads_03

Устройство поганки:

heads_08

“Поганки” используются не только в моделях танков. Это достаточно распространенный вид крепления подвижных вращающихся частей. Бумага – очень нежный материал. Например, в модели автомобиля – можно колесо посадить на тонкую ось, да. Но прослужит такое колесо недолго. Особенно, если это не просто колесо на оси через весь корпус, а колесо на некоей подвеске. Или самолетный винт. Примеров много. Всегда, если есть возможность, делайте “поганку”:

heads_04

Далее. Как я уже говорил выше, весь поворотный механизм в целом и “поганку” в частности, лучше всего завязать на каркас деталей. Теорию каркасов я уже рассказывал. Тут все то же самое, но с поправкой на присутствие “поганки”.

Делаем разметку для элементов каркаса:

heads_07

На всякий случай я заготовил для ножки “поганки” отдельный элемент – если вырезая в днище башни отверстие под “поганку”, случайно поврежу центральную часть. Но этого не произошло. В качестве ножки “поганки” будет использоваться тот диск, который был “выбит” из днища:

2010-02-20_001

В общем, теперь достаточно вырезать и приклеить к ножке “поганки” её шляпку и поворотный узел готов.

Однако, мне показалось, что картон, который я использовал для каркаса и “поганки”, что-то уж слишком склонен расслаиваться. Т.е. со временем башня может отвалиться не потому, что клей не выдержит, а потому, что ножка “поганки” расслоится в поперечном сечении из-за поворотных нагрузок (а то и просто от влажности окружающего воздуха). Поэтому, я усилил всю конструкцию двумя отрезками от зубочистки:

2010-02-20_002

Ну и теперь можно уже капитально собрать поворотную часть механизма:

2010-02-20_003

Остальная часть каркаса башни собирается отдельно и просто приклеивается к поворотному механизму:

2010-02-20_0042010-02-20_005

Дополнительными приятностями этой конструкции стало то, что башня поворачивается мягко, во время поворота ничего никуда не перекашивается и не клинит. Очень уверенная башня получилась на этом механизме.

Собственно, в изготовлении корпуса башни, ничего нового не было. Выкройки:

heads_09

Обшивка:

2010-02-21_001

Отделка:

2010-02-21_0022010-02-21_0032010-02-21_004

Разумеется, как и другие детали, башня собиралась строго отдельно. Помимо того, что это просто правильно, на данном этапе ни в коем случае нельзя приклеивать башню к каркасу, иначе будет очень сложно установить в нее пулеметы и пушку.

Вот тут вновь коснемся темы детализации. В прошлых частях цикла я как-то уж совсем халявно обошелся с вопросом изготовления сферических деталей. Немного расширю тему.

Пулеметы, крепятся в Т-24 на шаровых опорах. Посмотрим, что вообще за пулеметы там должны быть… В разных источниках, где хоть каким-то боком упоминается Т-24, частенько можно встретить фотографию его пулемета:

heads_05

Может быть автор первоисточника знал что-то, что не смог узнать я. Может быть, действительно, изначально для этого танка проектировались такие пулеметы – сложно сказать. Ни одной фотографии Т-24 с этим двуствольным кошмаром я не видел.

С вооружением у Т-24 вообще была беда. Все то, что хотели на него установить, так и не было готово вовремя. Танк не выбирался за пределы испытательного полигона. Поэтому на многих фотографиях мы видим танк вовсе без пулеметов и пушки. Иногда, вместо основного орудия, либо использовали деревянную имитацию, либо 45-мм пушку Соколова (ту же самую, что ставили и на предшественника – Т-12). Последняя, вообще не была предназначена для этого танка и он очень хреново себя с ней чувствовал.

В спецификациях значится, что танк должен был быть оснащен пулеметами ДТ 7,62-мм. Вот так выглядел “дегтярев танковый” того года разлива:

heads_06

Как видите, ничего общего с тем двуствольным чудовищем, что на фото выше. И фотографии подтверждают, что устанавливался именно такой ДТ. Значит и мы будем устанавливать его.

Собственно, нам от него и надо то всего – самый кончик ствола. По сути, два коротких цилиндрических отрезка, схваченные двумя хомутиками. Нет! Куда руки тяните? Отложите немедленно проволоку и скрепки в сторону – это отвратительно! Из бумаги это сделать несложно. Как крутить тонюсенькие трубочки я уже показывал. Крутим и схватываем двумя хомутиками из обычной принтерной бумаги:

2010-02-27_001

Довольно условно получится, но при таком размере, результат использования проволоки будет не менее условен.

Теперь нам нужно сделать шаровые опоры. Вот тут я расскажу подробнее. В силу нужных нам размеров, делать эти детали из разверток будет невозможно. Поэтому, воспользуемся методом шкурки и напильника. Но перед этим, придется изготовить специальный инструмент. Называется оправка.

Оправку изготовить проще всего из заточенного карандаша. Найдите на конусе его острия отрезок, который по диаметру совпадает с диаметром детали и отпилите лишнее:

2010-02-23_001

Теперь нужно изготовить несколько бумажных кружочков, нужного диаметра. Сделать это можно методом “выкусывания” скальпелем:

2010-02-23_002

Если повезет, то можно найти дырокол, пробивающий дырки подходящего диаметра. Это существенно ускорит процесс. Мне повезло:

2010-02-27_003

Полученные кружки надо наклеить на оправку столбиком. Без оправки будет очень сложно обрабатывать такую маленькую деталь. Посмотрите – маленький надфиль в сравнении с деталью выглядит, как здоровенный рашпиль:

2010-02-27_004

Зачем клеить столбик и почему бы не взять сразу толстый картон. Тогда для достижения необходимой толщины хватило бы всего пары кружков. Все дело в свойствах картона. Он умеет расслаиваться. Чем картон толще, тем он лучше это умеет. В процессе обработки стопки, она будет подвергаться значительным нагрузкам. Поэтому запросто может развалиться, если надеяться только на “внутрикартонные связи”. Большое количество более тонких кружков, в сочетании с клеем, будут гораздо более устойчивы к механической обработке.

Пока столбик сохнет, можно заняться другими деталями. Например, у Т-24 на пулеметных гнездах были маски (такой ободок вокруг дырки из которой торчит пулемет). Имея в своем распоряжении дырокол, который случайно попал в размер, половину работы (внутренний радиус кольца) я проделал им. Внешний радиус сделал методом “выкусывания”:

2010-02-27_0052010-02-27_006

“Выкусывание” всегда дает некую граненость контура. Иногда она не критична и ею можно пренебречь, но тут – не та ситуация. Сгладить внешние края на таком тонком колечке будет проще, если напялить его на карандаш:

2010-02-27_007

Грани снимаются очень мелкой шкуркой. Если бы нужно было сгладить внутренний радиус, то я бы той же шкуркой обернул кончик карандаша. Далее, кольцо одевается на острие и легонько крутится. Все внутренние неровности снимутся.

Ну, а тем временем высох столбик из кружков под шаровую опору. Теперь нужно закруглить этот столбик до полусферического состояния. Современный прогрессивный способ:

2010-02-27_008

Т.е. зажимаете карандаш в дрель (шуруповерт в моем случае), врубаете её на небольших оборотах и обрабатываете столбик шкуркой. Результат достигается очень быстро. Только не сковырните случайно столбик с карандаша, не нажимайте шкуркой сильно.

Старинный, проверенный способ:

2010-02-27_009

Берете шкурку и размещаете её на ладони таким образом, чтобы получилось некое подобие лунки. В этой лунке, другой рукой крутите карандаш с деталью. Результат достигается не так быстро, как с дрелью, но с тем же успехом.

Смотровое отверстие делается иглой:

2010-02-27_010

Это уже частный случай изготовления пулеметной шаровой опоры. В общем случае, если вам нужна сфера, а не полусфера, то просто делаете её из двух таких половинок. Понятно, что т.о. делаются не только пулеметные станины, но и вообще любые аналогичные детали со сферическими обводами (в одной из прошлых частей так была сделана крышка вентиляции на этой же модели).

Деталь следует держать на оправке до последнего! Т.е. в данном случае, прям на оправке клеится заготовленный заранее пулемет:

2010-02-27_011

Если габариты оправки позволяют, то даже не снимая с нее детали, можно примерить её на место:

2010-02-27_0122010-02-27_013

Если деталь требует независимой покраски, то красить её удобнее, опять же, на оправке.

Немного про покраску. Как бы ни пыталить убедить нас производители игрушешных танков, пулемет и шаровая опора – разные детали! Иногда, даже совсем независимые (т.е. пулемет легко вынимался из шаровой опоры и использовался отдельно от танка). Соответственно, если вы просто покрасите приклеенный ствол и станину одним цветом, то они визуально сольются и получится, как обычно. Чтобы обмануть глаза и мозги, используйте для этих деталей разные оттенки одного и того же цвета. Например, у меня пулемет должен быть цвета вороненой стали. Начал я с того, что покрасил пулемет строго в черный, а шаровую опору станины в темно-темно-серый. При обычном освещении разницу почти не видно. Зато глаз+мозг (и фотоаппарат) её фиксируют очень отчетливо:

2010-02-27_014

Теперь нужно “метализировать” деталь. Про приемы покраски я еще буду рассказывать отдельно. Сейчас, если совсем просто, то нужно взять серебрянку (краску), жесткую кисть и салфетку. Берем на кисть чуть-чуть краски и растираем по салфетке, пока кисть не перестанет оставлять следов вообще:

2010-02-27_001

Думаете глупость? Ничего подобного. На кисти останется достаточно частичек серебрянки. Просто мы их уже не видим. Теперь следует этой сухой кисточкой (метод так и называется – “Dry Brushing Technique”) легонько обмахнем нашу покрашенную деталь:

2010-02-27_016

После первого прохода, можем почти ничего и не увидеть. После второго-третьего, деталь приобретет “металлизированный” вид.

Вот теперь можно срезать деталь с оправки:

2010-02-27_017

И примерить на место:

2010-02-27_018

С пулеметами разобрались. Отложим их пока в сторону.

Теперь пушка. У меня, в Т-24, это частный случай, а в общем случае я научу вас вертеть трубочки с разными диаметрами на концах. Например, ствол у Т-24, в основании имеет диаметр 4.3 мм., а на конце ствола вдвое меньше 2.2 мм. (в смысле, после приведения к масштабу, не у оригинала, ясен пень).

Можно скрутить такую трубочку руками. Но это будет трудно и долго. И, скорее всего, неточно. Чтобы стало легко, быстро и точно придется сделать еще один инструмент:

2010-02-28_003

Прорези в планках соответствуют необходимым диаметрам на концах ствола. Расстояние между планками соответствует длине ствола. Теперь просто крутим обычную трубку по минимальному радиусу и вкладываем её в это устройство:

2010-02-28_004

Не делайте много витков на трубочке. Она должна легко разматываться. По идее, как только вы её отпустите внутри этих рогулек, то с широкой стороны она сама развернется на сколько нужно. Если она не захочет это делать сама, то вставте зубочистку и пошурудите ею внутри.

Промажьте шов клеем, дождитесь когда высохнет и вынимайте. Должна получиться нужная трубочка. Дальнейшее зависит уже от того, что вы делаете из такой трубочки. Мне был нужен ствол пушки, поэтому, из тонкой бумаги было домотано еще пару деталей:

2010-02-28_005

Если для ваших целей будут важны не только внешние радиусы, но и внутренние, то придется сделать вкладыши. Мне, например, пришлось. Ствол у пушки не бывает таким тонким. Фотографий этого процесса нет, но я на пальцах покажу. Задача заключается в том, чтобы скрутить еще одну трубочку, у который внутренний диаметр будет тот, который нужен вам, а по внешнему диаметру она должна вкладываться внутрь большой трубочки. Вот так я делал для ствола пушки:

head_07

Шаровая опора для пушки была сделана так же, как и для пулеметов. Только размер у нее больше:

2010-02-28_002

Переодически имеет смысл примерять все детали друг к другу. Без всякого клея, разумеется:

2010-02-28_006

Несмотря на то, что пушка красится в тот же цвет, что и башня, все же детали такого рода лучше красить отдельно. Тогда, после сборки они будут смотреться гораздо выразительнее:

2010-03-01_007

Все как обычно. Сперва раствор клея, потом грунтовка, потом покраска. Прежде чем красить ствол снаружи, рекомендуется покрасить его внутри. Не белым же ему там оставаться. Разогнутой скрепкой берем немного черной краски и тыкаем в дырку. Круговыми движениями краска наносится по внутренней части ствола. Потом уже красится внешняя часть в зеленый цвет.

С пушкой еще не закончено. У Т-24 там еще есть одна деталька:

head_08

Если с плоской частью (которая как бы огибает нижний край отверстия в башне) все просто, то выступающая часть, поддерживающая шаровую опору – проблема. Следуя обводам шаровой опоры, эта часть маски представляет собой небольшой сегмент сферы. Опять же, деталь слишком мелкая, чтобы её можно было сделать из развертки. Придется прибегнуть к другому методу о котором я еще не рассказывал.

Сперва необходимо изготовить очередной специнструмент – пластилиновый шарик. Его диаметр должен быть меньше необходимого. Потом вырезаем из картона подходящей толщины заготовку и хорошенько мочим её водой. Важно пропитать её водой полностью. После этого, лепим размокшую заготовку на пластилиновый шарик:

2010-03-01_001

Заготовка должна быть больше чем конечная деталь. Когда она полностью высохнет на этом пластилиновом шарике, то сохранит форму. После этого останется только подрезать заготовку до нужных размеров и можно приклеивать на место:

2010-03-01_002

Переход от плоской части к выгнутой маскируем клеем. Потом этого шва совсем видно не будет. Деталь будет казаться монолитной, как у оригинала.

Когда с детализацией покончено, оставшиеся необработанные детали шкурятся, грунтуются, красятся и затираются. Это все я уже описывал раньше. Когда краска высохнет, можно собрать и склеить все вместе:

2010-03-01_001

Пулеметная башня делалась аналогичным образом. Каркас с поворотной “поганкой”, обшивка, отделка, детализация, покраска. Эта башня совсем простая, поэтому никаких новых методик в её контексте не было:

DSC01793

В качестве последнего элемента корпуса я сделал выхлопную трубу. Она совсем отдельная какая-то у этого танка была. Её даже не пытались как-то вписать в общий вид. Даже цвета она зачем-то была красного. Сперва думал, что это вымысел художника (в цвете у меня только рисунки этого танка). Внимательно поковыряв черно-белые фотографии, решил, что, похоже, так и было. Вроде бы на снимках оттенок выхлопной трубы немного другой. Не могу ручаться на все сто, но вероятность того, что она действительно была красной (ржавой?) достаточно высока. Тогда были весьма своеобразные представления о камуфляже… Пес их знает…

Для её изготовления необходимо было, помимо бочки глушителя, сделать и две изогнутые трубки. Одна изгибается под 90 градусов и соединяет бочку глушителя с моторным отсеком, другая изгибается градусов на 30 и является выпускной.

С бочкой глушителя все просто и понятно. Она строго цилиндрическая с пояском, который наматывается из тонкой полосочки бумаги. А вот с трубками пришлось повозиться.

Например, совсем тоненькую бумажную трубочку можно согнуть на большой угол и она почти не деформируется на сгибе. В смысле, она, конечно, деформируется, но глазу это заметно не будет. Совсем другое дело – такая толстая трубка, как у глушителя. Чтобы её плавно согнуть на нужный угол сохранив её форму, придется сделать очередной специальный инструмент:

2010-03-03_003

Основание и две направляющие, которые задают необходимый угол и его закругление. Расстояние между направляющими равно диаметру трубки.

Потом надо скрутить на каком-нибудь сердечнике тонкостенную трубку. Из тонкой бумаги (калька, например, или тонкая бумага для аппликации). 2-3 витка – достаточно. Если нужна толстостенная трубка, то потом догоните нужный внутренний диаметр с помощью вкладыша. Дело в том, что чем толще будет стенка у вашей трубки, тем меньше шансов будет её ровно согнуть.

В моем случае в качестве сердечника подошла зубочистка. На ней трубочка и была свернута. Следующим шагом будет разделение сердечника на две части и пропитывание места предполагаемого сгиба водой. Вот такая штучка у вас должна получиться, если схематично:

head_09

После этого, плавно сгибая трубку на пропитанном водой участке, помещаем её между ранее изготовленными направляющими:

2010-03-03_001

На фотографии отмечено где должны образовываться складки при сгибании. Внимательно следите, чтобы они образовывались с внутренней стороны угла. В противном случае, если там эти складки не начнут образовываться, трубка просто сломается на внешней стороне. Образование этих складок – нормальный и естественный процесс.

Когда вся вода испарится, и трубка просохнет, извлеките её из направляющих. Она должна сохранить форму. Образовавшиеся складки, в их выступающих частях снимаются мелкой шкуркой, а впадины складок шпаклюются клеем. В итоге этих складок будет практически не видно:

2010-03-03_004

Продолжайте обрабатывать трубку клеем и шкуркой пока она совсем ровной не станет. При необходимости, сделайте вкладыши, образующие нужный внутренний диаметр. Вот такая методика. Мой глушитель почти готов:

DSC01788

В целом, модель сейчас выглядит так:

DSC01796

DSC01799

DSC01801

Где-то тут я вспомнил, чем меня затягивал когда-то моделизм: ни фотографии, ни чертежи не дают такого представления о вещах, как их моделирование. Даже сейчас уже виден объем и основательность, передается крошечная частичка мощи оригинала. Фотографии это плохо передают – поверьте на слово. Ну чумородный же агрегат был! Пускай оригинал с треском провалил полевые испытания и как собственно боевая единица не состоялся. Это все равно жуть какая-то, встреть такое в чистом поле! И ведь был-то небольшим по тогдашним меркам. Средний танк…

История знает примеры, по сравнению с которыми, Т-24 покажется безобидным велосипедом. Например, Т-35. Те же чумовые тридцатые годы. Уже совсем скоро такие динозавры вымрут. Слишком большие, тяжелые, медленные и неповоротливые. Слишком сложные в конструкции, обслуживании и управлении. Звезда этих сухопутных дредноутов быстро взошла и еще быстрее закатилась. Но они были великолепны в своей чудовищности и с брусчатки Красной Площади страху успели нагнать всему миру достаточно. Меня всегда привлекала техника того периода. Советская, английская, французская (о, как французы тогда зажигали – песня!)… Никогда не мог устоять перед красотой беспощадной бессмысленности тех лет :-)

Впереди самая сложная часть. Интересна она будет, наверное, только “танкистам” т.к. в ней речь пойдет о создании танкового шасси в основном. Однако, некоторые приемы все равно будут общими, конечно…


Древние египтяне подкладывали под огромные
каменные глыбы круглые куски бревен — катки.
Так началась история колеса, а с ним и история техники…

Энциклопедический словарь юного техника

Так… Прежде чем я загремел в больницу, я занимался с шасси у модели. Шасси для танка – головная боль, не только для инженеров, но и для моделистов. Со стойками, на которых крепятся опорные и поддерживающие катки, я возился две недели до больницы и неделю после. Жуткая по нудности и кропотливости операция, которая напомнила мне за что моделизм можно возненавидеть лютой ненавистью.

Редко когда шасси настолько скрыто в корпусе, что его можно изобразить условно. Чаще всего мы наблюдаем это шасси во всей его многосложной красе. В этом разделе руководства речь пойдет про изготовление колес и всего, что вокруг них понаверчено. В принципе, это тоже все можно отнести к процессу детализации. Но, в силу трудоемкости, этот этап принято выделять в отдельное приключение. К шасси автомобилей это тоже относится. “Авиаторам” и “корабельщикам” в этом плане немного проще (им других приключений хватает)…

Если “автомобилистам” нужно просто собрать волю в кулак и изготовить от 4 до 10 одинаковых колес, то для “танкистов” это настоящая кара небесная – расплата за все прочую халяву с простыми формами корпусов и башен. Например, у Т-24 основная работа строится вокруг 8 стоек на которых попарно закреплено 16 поддерживающих и 32 опорных катка. Плюс 4 колеса (две пары) в натяжном механизме и две ведущих звездочки. Т.о. только в “колесной” части набегает 54 (пятьдесят четыре!) колеса. Это не говоря уже о прочих элементах подвески.

Причем, это еще не самый большой расклад. Есть танки и с гораздо бОльшим количеством катков в составе шасси. Надо отметить, что именно на этом этапе случается основная часть “отказов” среди моделистов. Сколько моделей танков было заброшено из-за того, что сил и нервов не хватило наделать колес – не счесть!

Начав писать этот цикл статей лично для себя я все мосты сжег – придется отбарабанить по полной программе. Отступать уже некуда. Вы же, выбирая объект для своей первой модели, сперва оцените количество колес, если это танк. Если это автомобиль, то смотрите насколько сложна у него конструкция подвески и сопутствующего оборудования. Среди “автомобилистов” вообще есть правило: “если ты смог сделать колеса и подвеску – сможешь и остальное”. К “танкистам” это тоже относится. Я не знаю, что является самым трудоемким для “авиаторов” и “корабельщиков” – никогда не занимался этими моделями – но уверен, что и у них есть такие “ключевые показатели”.

Итак, поехали…

Для Т-24 есть вроде бы подробный рисунок подвеса:

chassis _01

К сожалению, фотографии показывают, что этот рисунок имеет очень малое сходство с реальностью. Основной цилиндр состоит из двух секций, а не трех, как на рисунке. Опорные катки вообще другие по профилю. И т.п. Применительно к модели и её условностям, я вывел, что подвеска должна выглядеть как-то так:

chassis _02

Всегда имеет смысл разбить сложную конструкцию на составляющие её простые формы. Пускай даже оригинал конструктивно устроен немного иначе. Прямые и цилиндрические формы бумага повторяет с легкостью. Смотрите на деталь с точки зрения исполнения её из бумаги, а не с точки зрения функционала. Функционала там все равно не будет почти.

В данном случае я отказался от вращающихся колес. Смысла в них нет – гусеничная лента не будет перематываться. А, вот шарнир рычага опорных катков я сделаю рабочим, чтобы подвеска могла подгоняться под рельеф поверхности, на которую модель будет подставлена. Так же пришлось заложиться на то, что поршень поддерживающего катка тоже будет подвижен. Дело в том, что высота, на которую этот поршень торчит, различается от подвеса к подвесу. Понять на какую высоту будут эти поршни торчать можно будет только когда все эти подвесы будут приклеены к корпусу.

В таких комплексных деталях всегда лучше всего найти что-то центровое, вокруг чего будет строиться все остальное. Причем этим ядром не обязательно может быть та деталь, которая считается основной у оригинала. В моем случае за ядро конструкции я принял самый большой цилиндр.

Поскольку каждую детальку придется изготовить в количестве восьми штук, то придется делать вспомогательные приспособления всякие. Иначе будет сложно добиться одинаковости. Для изготовления цилиндров я соорудил вот такую штучку:

2010-03-06_001

Похожа на ту, что я делал для намотки ствола орудия. Только более точная и капитальная, поскольку не является одноразовой. 8 штук в ней скрутить предстоит. Внутренний диаметр отверстий = внешний диаметр цилиндра. Расстояние между стойками = длина цилиндра.

Из обычной бумаги режется 8 одинаковых полосок нужной ширины. Сматываются трубочки меньшего чем нужно диаметра, помещаются в приспособление и отпускаются. Трубочки там внутри сами развернутся до нужного размера. Останется только их проклеить:

2010-03-06_002

На одном конце полученной трубочки наматывается поясок из той же бумаги. Для такого рода элементов всегда нужно заранее изготовить полосочки одинаковой длины и ширины. Только в этом случае можно будет гарантировать, что все пояски будут одинаковыми.

Поршни опорных катков мотаются уже без специального приспособления – у нас уже есть трубочки, внутренний диаметр которых как раз и выполняет роль такого приспособления. Т.е. мотаем трубочку для поршня меньшего чем надо диаметра, вкладываем в основной цилиндр, отпускаем. Трубочка под поршень размотается на сколько нужно.

Длину поршневой трубочки обычно проще делать равной длине цилиндра + необходимый припуск. Так будет проще собирать конструкцию и она будет надежнее. Т.е. вот так все приблизительно должно получаться:

chassis _03

Это справедливо не только для данного частного случая. Подгонять так цилиндры и поршни всегда проще везде, где такая конструкция используется. Во-первых, так вы гарантируете, что поршень будет торчать из цилиндра всегда на одну и ту же длину. Да, можно по линейке отмерять, но так проще и быстрее – верхнюю кромку сровнял и все. Во-вторых, конструкция будет значительно прочнее, если к ней крепится что-то тяжелое. В моем случае к ней целый танк крепится :-)

Вот то, что я описал выше уже в вещественном виде:

2010-03-06_003

Шарнир выкраивается в виде скобки, которая приклеивается к поршню. Тут только следует заметить, что отверстие под ось нужно делать до того, как скобочка будет вырезаться и сгибаться. Иначе она просто порвется:

2010-03-06_004

Поскольку на эти узлы будет приходиться весь вес модели, то ни о каких бумажных осях речи не идет. Они слишком тонкие – порвутся в момент.

Рычаги опорных катков делаются из профиля и рамки. Опять же, это применимо не только к этому частному случаю, но и вообще:

2010-03-07_005

Т.е. сперва вырезается деталька нужного профиля и полоска соответственной ширины. Сперва приклейте часть этой полосочки к максимально прямому участку профиля, дайте высохнуть клею, потом домотайте оставшееся. Т.о. вы получите сложную красивую форму, как у оригинала.

Плоская деталька из картона нужной толщины не будет смотреться идентично оригиналу, да и хлипкая она будет. Правда-правда! Вот такая конструкция из тонкого картона будет во много раз крепче чем одна сплошная толстая картонина (которая при таком размере скорее всего просто расслоится).

Еще важно с самого начала определиться с порядком покраски. Если в таком узле детали имеют разный цвет, то красить их следует до сборки. Потом не подберетесь уже:

2010-03-07_006

После просушки и полной сборки:

2010-03-07_007

Вот так постепенно нарастает подвеска с минимальным функционалом оригинала. Рычаги будут качаться на шарнирах вместе с колесами, а большего и не нужно.

Поршни поддерживающих катков по сути просто палка с ушком. Палка мотается как обычно, на сердечнике подходящего диаметра. Ушки мотаются так же. Если ушки узкие, то нарезать их проще из длинной трубочки прямо на том же сердечнике. Просто прокатите её по столу лезвием скальпеля:

2010-03-07_008

В моем случае, эти поршни так же красились отдельно и только потом вставлялись в цилиндр. К этому моменту я уже доделал к цилиндрам крышки сверху, в которых проделал отверстия под поршни и покрасил конструкцию. Сейчас поршни поддерживающих катков прекрасно ходят вверх-вниз, как им и положено:

2010-03-07_009

Изготовление полного комплекта таких узлов у меня заняло три вечера:

2010-03-07_010

Настала очередь колес. Танковые катки и автомобильные колеса обычно делаются по-разному. Сказывается разница в конструкции оригиналов.

О том, как сделать автомобильное колесо можно посмотреть вот тут:

chassis _04
(С) Николай Бочкарев, Уфа

Эта технология может считаться классической для бумажного моделизма. Когда колеса не имеют выраженного протектора, то его можно просто нарисовать или напечатать как в примере выше.

Если нужен глубокий протектор, то обычно его элементы выкраиваются и режутся отдельно, после чего накладываются на колесо, сделанное по классическому варианту. Реже делается сложная выкройка покрышки, которая сразу включает в себя и протектор. Такие раскладушки очень сложные, их тяжело вырисовывать и собирать. Но и результат будет самым высоким.

С танковыми колесами все немного иначе. C одной стороны они сильно проще в плане геометрии, с другой стороны, слишком маленькие по размеру, чтобы простота геометрии как-то облегчала задачу.

В общем случае, чем колесо меньше, тем с ним больше мороки. Поэтому я всегда предпочитаю в первую очередь разделаться с мелкотой. У Т-24 самые маленькие катки – поддерживающие. С них и начал.

В моем случае, конструкцию поддерживающего катка пришлось немного упростить до вот такой:

chassis _05

В оригинале, между осью и ободом на диске еще присутствуют перемычки. Но у меня не получилось их сделать. Слишком уж маленькие. Даже пинцетом нормально не ухватить. Так, что эти перемычки я проигнорировал. В остальном все как у оригинала.

Обод и бандаж делаются путем наматывания полоски бумаги на сердечник. Т.о. можно легко достичь нужной толщины колечка. К тому же получится гораздо ровнее, чем, скажем, изготовление таких колечек путем вырезания шайб.

Наматывать эти колечки следует из тонкой бумаги. Тогда швов будет практически не видно. Есть соблазн свернуть кольцо из картона подходящей толщины, но тогда на стыке вы скорее всего получите угол:

chassis _06

К тому же “одновитковое” кольцо будет менее надежным. Может и разойтись по шву, когда внутрь что-то вкладывать будете.

Самые хорошие сердечники для намотки колец получаются из обычных сверел. Можно выбирать размеры в широком диапазоне.

Кроме колечек, которые уже понятно, как вертеть, присутствует также диск. В моем случае он должен быть диаметром 4 мм. Можно накусать таких дисков скальпелем. Но лучше всего воспользоваться канцелярским дыроколом. У вас нет под рукой дырокола, который делает дырки нужного диаметра? Не беда. Сделаем такой дырокол самостоятельно.

Есть много способов. Самый ходовой – трубка подходящего диаметра. Затачивается её внешний край и получается отличный пробойник:

chassis _07

У меня такой трубки не нашлось. Как, думаю, и у многих не найдется. От модели к модели все колеса разные. Нужно иметь огромный запас трубок разных калибров, чтобы получить набор на все случаи жизни. Поэтому пришлось идти по более сложному пути.

Берутся две пластинки (дюралевые в моем случае) и в них сверлятся отверстия нужного диаметра:

2010-03-08_011

Бумага – материал мягкий. С тем же успехом можно взять для такого дырокола оргстекло, например. Когда-то мы использовали для этой цели обычную пластмассовую линейку. Пополам её пилили, вот и получалось две нужных пластинки. Оно, конечно, не так долговечно будет, как металл, но две-три дюжины кругляшей набить хватит.

Потом собирается такой “бутерброд”:

chassis _08

Да, хоть и просто изолентой смотайте:

2010-03-08_012

Хвостовик того же сверла, которым вы сверлили затачивается полукругом. Получается резец-пуансон. Помещаем бумагу между пластин и дырявим её резцом:

chassis _09

2010-03-08_013

В общем случае вы будете получать ровные отверстия и слегка разлохмаченные кругляшки (это зависит от остроты резца, общей точности дырокола и качества картона). Разлохмаченность – не страшно. Она на месте прекрасно стянется клеем и полностью исчезнет.

Имея теперь все нужные приспособления и методики, можно довольно шустро наконопатить некоторое количество достаточно одинаковых колес. Вот, для примера, все этапы изготовления поддерживающего катка:

2010-03-08_014_

Из двух бумажных полосок заранее расчитанной длины и ширины (1) делаются два кольца (2). Одно из них будет ободом колеса, другое – бандажом. Красим оба этих кольца в соответствующие цвета и заготавливаем дыроколом диск-вкладочку (3). Как только краска высохнет, собираем все вместе – бандаж натягиваем на обод, внутрь вклеиваем диск (4). Как только клей высохнет, красим внутреннюю часть и заготавливаем ось (5). Вклеиваем ось и когда клей схватится, красим её (6). После чего поддерживающие катки уже можно приклеить к стойке (7).

Моменты:

  • Исходная длина бумажных полосок для обода и бандажа подбирается экспериментально. Будет зависить от толщины используемой бумаги. Сперва полоски делаются заведомо длиннее и мотаются на сердечник. Как только нужная толщина намотки достигнута, лишнее отрезается, полоска разматывается и замеряется. Согласно полученным размерам делается необходимое количество полосок для всех колес.
  • Красить отдельно бандаж и обод не обязательно. Просто я терпеть не могу открашивать такие вещи в сборе. Слишком маленькие они, поэтому где-то да залезу не тем цветом не туда. Но если разрешающей способности ваших глаз и рук хватает – можно красить в сборке.
  • После окончательной сборки узла обязательно осмотрите его на предмет докрашивания. Если где-то пропустите чего, то потом, после общей сборки, на модели исправить пропущенное в окружении остальных деталей будет чрезвычайно трудно.
  • Не красьте бандажи (шины автомобилей, самолетов и т.п.) в строго черный цвет. Резина не черная! Будет смотреться неестественно. Темно-серый цвет – хорошо.

Опорные катки делались аналогичным образом. С той лишь разницей, что они были бОльшего размера, что позволило напихать в них положенные перемычки на дисках. Это же превратило процесс их создания в сущий ад! К тому же опорных катков в два раза больше, чем поддерживающих.

По аналогии с поддерживающими катками, получилась вот такая конструкция в которую между осью и ободом были добавлены перемычки:

chassis _10

Не обошлось и без условностей. Какие бы эти катки ни оказались большие относительно поддерживающих, натолкать в них положенных девять перемычек в каждый каток я оказался не в состоянии. Ни пинцетом, никак. Количество перемычек, которые удалось воспроизвести – шесть штук, вместо девяти.

Как я уже говорил, со многими такими условностями надо смириться заранее, но прилагать все усилия, чтобы их избегать. Прежде чем сдаться и сократить количество перемычек я запорол и отправил в помойку пять катков, перепробовав несколько типов картона и, даже, попробовав заточить пинцет до игольчатого состояния – ничего не помогло.

Это был самый убийственный этап. Натолкав перемычек где-то в три катка я понял, что дальше так продолжаться не может. Я просто спячу от однообразия. Посчитайте сами: 8 подвесов х 4 катка на каждой х 6 перемычек в каждом катке = 192 перемычки. Размер перемычки 2х1.5 мм. Это надо, мало того, что вырезать сто девяносто сраных два прямоугольничка микроскопического размера, так еще и затолкать каждый пинцетом на место.

Я уже писал про это выше, напишу еще раз: в моделизме не все медом намазано! Вы сто пудов столкнетесь с такой вот нудятиной. В любой области моделизма. И не обязательно в рамках колес или катков. Не нужно этого пугаться. Принимайте это как должное. Закусите ленточку бескозырки и тупо прите на танк с гранатой – вы победите, если не отступите. Ну или по крайней мере вас потом вспомнят, как героя – тоже достижение.

Используйте не только руки, но и голову. Очень помогает в таких операциях. Мне, вот, ради сохранения рассудка, пришлось в срочном порядке изготовить специнструмент. Причем, еще и изобрести этот инструмент по ходу. В копилке моего опыта готового решения не было. Мне уже как-то доводилось иметь дело с перемычками, но не такого размера и не в таком количестве.

Специнструмент представлял собой… не знаю, как это назвать… Пускай будет “мультипихалка”. Рекомендую к использованию в аналогичных ситуациях. Проверено – работает.

В чертежно-идельном варианте выглядит так:

chassis _11

Диаметр обоймы подобран таким образом, чтобы она входила в обод катка. Прорези в количестве 6 штук – по количеству перемычек. Толщина прорезей = толщине перемычек. Пихалка свободно ходит во втулке вперед-назад. Она нужна для точного позиционирования мультипихалки относительно катка.

Работает так:

chassis _12

  1. Нарезанные перемычки размещаем в прорезях, “дно” диска катка смазываем клеем и позиционируем мультипихалку по оси катка.
  2. Втулку с обоймой в которой установлены перемычки вдвигаем в каток до упора. Даем несколько секунд, чтобы клей схватил перемычки.
  3. Вынимаем мультипихалку из катка. Перемычки остаются внутри.

В суровой действительности, мультипихалка вышла такой:

DSC01882

Собрана на зубочистке. Обойма собрана из отрезков той же зубочистки с последующей обработкой прорезей шкуркой.

Перемычки заправлены в обойму (шаг 1 со схемы выше):

DSC01887

Мультипихалка заправила все перемычки разом в диск катка (шаг 2):

DSC01890

Почему-то я не сделал фотографию третьего шага – перемычки в катке, мультипихалка извлечена. Но, поверьте, все происходило в соответствии с планом. Свидетельством тому 36, черт бы их всех побрал, катков:

DSC01893

Не могу сказать, что мультипихалка как-то ускоряет процесс. Резать и набивать перемычки в обойму – тоже не секундное дело. Зато мультипихалка существенно процесс упрощает и избавляет от ошибок, которые неизбежны при многократном утомительном ручном напихивании. В целом, время потраченное на изобретение и изготовление мультипихалки, окупается неизменной точностью результата. Взял такое устройство себе на вооружение…

Все восемь стоек в полной сборке, готовые к установке:

DSC01896

Из общих моментов следует отметить следующее: не пытайтесь схалтурить. Я знавал моделистов, которые, например, не стали бы париться с перемычками на внутренних катках. Которые смотрят в сторону днища танка. С той стороны катки будут видны только если взять модель в руки и посмотреть её снизу. На мой взгляд – это непростительная халтура.

С другой стороны, внутренние поддерживающие катки смотрят в сторону бокового броневого листа. И их там не видно никак ни при каком угле зрения.

chassis _13

Поэтому я во внутренних поддерживающих катках не стал делать оси, например. Это тоже халтура, но простительная. Если опорные катки с обоих сторон будут видны кому угодно, то поддерживающие катки с внутренней стороны будут видны только моей совести. Я с ней договорился, она обещала сильно не грызть. Хотя, вот, написал про это и она начала меня грызть… Сволочь… Ладно, ладно, пойду сделаю эти чертовы оси и на внутренних поддерживающих катках. Это еще не поздно… Но вы тут сами смотрите, как поступать в своем случае.

* * *

После кошмара с опорными и поддерживающими катками возня с натяжными колесами и прочими деталями подвески покажется вам плевым делом. Это утверждение относится не только к данному частному случаю, но и вообще. Шасси – самая трудоемкая процедура для “танкисов” и “автомобилистов”. Впереди нас ждут еще покраска и изготовление гусениц. Поэтому с колесами пора заканчивать…

Ранее я демонстрировал способ изготовления катков, преимущественно методом намотки ободов из полоски тонкой бумаги. На примере натяжных колес продемонстрирую комбинированный способ их изготовления. Т.е. будет использоваться не только “намотка” ободов, но и составление оных из бумажных шайб.

Сей способ хорош для колес большого размера. В общем, натяжные колеса у Т-24 достаточно просты по форме:

chassis _14

Фотографии дополняют представления о форме. Начинается все с обычного бумажного диска:

2010-04-07_004

Теперь на этот диск с обоих сторон надо “приклепать” два усиливающих кольца такого же диаметра. При изготовлении колец очень важно определить для себя порядок действий:

  1. Прежде всего надо наколоть выступающие по ободу клепки. Потом их нормально наколоть уже не получится – кольцо не такое уж и широкое и может прорваться или деформироваться в процессе накалывания.
  2. Потом необходимо будет вырезать внутренний диаметр. Резать сперва внешний диаметр и потом выкусывать серединку – неудачная идея. Скорее всего при этом вы просто порвете кольцо. Поэтому сперва всегда режьте внутренние диаметры у таких вещей (не только у колес).
  3. Вырезать внешний диаметр

Собственно, последовательность исполнения (разметка, клепки, внутренний диаметр):

2010-04-07_0012010-04-07_0022010-04-07_003

На каждое колесо, в моем случае, нужно сделать по два таких кольца и приклеить их с обеих сторон исходной шайбы.

В таких вещах есть только один момент, относящийся, скорее, к области эстетики: надо постараться, чтобы клепки совпали на обоих сторонах. Все же они имеют сквозную природу. Хотя потом в сборе это никто сопоставить глазом уже не сможет, но, чисто для успокоения своей совести за такими вещами лучше проследить.

Внешний обод делается методом намотки полосы нужной ширины из тонкой бумаги, как я уже демонстрировал ранее:

2010-04-07_0052010-04-07_006

Ну и окончательная детализация. Оси, перемычки, втулки и т.п… Имейте в виду, редко когда колесо имеет одинаковый вид с обоих сторон. У Т-24 было так:

2010-04-07_007

Довольно интересный историко-технический момент. Видимо, окончательно конструкция обратной стороны этих колес так и не была доведена до ума. Экспериментировали. На фотографиях можно видеть колеса с 8 перемычками на обратной стороне, с 4 перемычками (как сделал я) и без перемычек вовсе. Вместо перемычек могли быть маленькие уголки по окружности обода…

Хуже дело обстояло с самим натяжным механизмом. Ни на одной из фотографий я так и не смог его разглядеть. С чертежей виден только кусок рессоры:

chassis _15

Исключительно путем логических умозаключений можно предположить, что путей решения такого вида подвески всего два:

chassis _16

Не, ну, на самом деле вариантов множество, но в рамках гадания я ограничился наиболее вероятными. Т.е. получается, что, либо вилка на рессоре, либо вилка на рычаге. ОК.

Сама рессора тоже вызывает некоторое недоумение, если полагаться на один только чертеж. Судя по нему, она монолитна:

chassis _17

Чего быть не может. Если бы это был шмоток сплошной трубы, то никаких аммортизирующих и натяжных функций он нести не мог бы. Поэтому, скорее всего, это система из поршня и цилиндра. Поршень заканчивается там, где на чертеже обозначен усиливающий поясок на рессоре. В общем, в итоге я пришел к такой конструкции:

2010-04-08_008

Может быть все это чистой воды неправда, но на основе той информации, что у меня есть, ничего более исторически-правдоподобного я выродить не смог. Иногда, вот, приходится заниматься гаданием и в таких масштабах. А не только размышлять “была тут клепка или нет”. Тут целый узел пришлось выдумать.

Крепления для стоек опорных катков делались самым незатейливым образом, как и у оригинала. Вот их можно было хорошо разглядеть с фотоснимков:

2010-04-10_0092010-04-10_010

Здесь меня беспокоил только момент прочности. Дело в том, что весь вес модели приходится на эти, вот, восемь пеньков. А с весом я немножко промахнулся. То ли сказалось долгое отсутствие практики, то ли нынешние расходные материалы стали тяжелее, чем я помню… Изначально я расчитывал на “около 200 грамм”. Но к этому моменту, модель уже весит 232 грамма. Т.е. – существенный перевес, с которым я уже ничего сделать не смогу. Поэтому немного беспокоился, а выдержат ли крепления стоек… Выдержали прекрасно в итоге.

Несколько общих моментов по шасси еще:

  1. Никогда не цепляйте колеса (или стойки) сразу на модель. В смысле, поштучно. Сделайте сперва все колеса (или подвески) и только потом их все вместе устанавливайте на корпус. Иначе есть существенный риск, что они все будут приклеены криво относительно друг друга. Этого правила придерживаются не только “танкисты”, но и “автомобилисты”: сперва изготовить весь комплект колес – только потом собирать их на корпус (раму).
  2. Убедитесь, что части корпуса танка (рамы автомобиля) не только завершены полностью в плане детализации, но имеют предварительную покраску. После установки колес добраться до чего-либо за ними будет уже проблематично.

Чтобы облегчить себе задачу по установке подвесов (колес) рекомендую сделать вспомогательную подставку. В моем случае она предельно проста:

2010-04-11_011

Для такой рамки важна не форма, а её высота. Она должна быть в точности равна высоте просвета между корпусом и дорогой. Автомобилистам приходится делать более хитрые подставки т.к. не всегда те или иные участки рамы автомобиля находятся на одной и той же высоте относительно поверхности дороги. У танков такое тоже иногда встречается. Но у Т-24 все было просто и без затей. Ставим корпус на подставку и начинаем приклеивать к нему все заготовленные стойки с катками:

2010-04-11_012

Видно, что я уже сделал некоторую предварительную покраску. Пока не обращайте на нее внимания – следующую часть этого руководства я всецело планирую посвятить ей…

Лучше всего оставить все сохнуть на сутки. В моем случае это сейчас вообще критично с учетом незапланированного перевеса. Поэтому, на подставке моя модель провела аж двое суток:

2010-04-11_013

Кстати, обращайтесь со своей моделью аккуратнее. Я, вон, пулемет поломал случайно. На фото выше видно. Тот который на корпусе. Причем это уже второй раз, когда я его поломал… :-(

Ведущая звездочка, несмотря на свою чекалдыкнутую фору, в плане изготовления ничего особенного из себя не представляет. Редуктор, через который она крепится к корпусу – то же самое. Никаких новых методик при их изготовлении не применялось. Смоделированы в 3D, преобразованы в развертки, напечатаны, вырезаны, согнуты, склеены и покрашены:

DSC01951DSC01955

DSC01964

На этом возню с шасси можно считать завершенной, наконец-то. Можно развлекаться покраской и готовиться морально к финишному титаническому труду: изготовлению гусениц.


“Красный охотник желает знать, где сидит фиолетовый”

Про покраску я уже частично рассказал в процессе повествования. Поэтому в этой части сведу воедино, как все уже озвученные сведения на этот счет, так и допишу то, о чем рассказано еще не было.

Прежде всего, еще раз отмечу, что покраска – этап не менее ответственный, чем детализация. Фактически, общий вид модели и складывается из покраски и детализации в соотношении 50/50. Это то, что видит глаз в первую очередь.

Методик покраски существует столько же, сколько и моделистов. Еще не встречал двух моделистов, использующих одинаковые методы. Каждый сам для себя со временем вырабатывает свою собственную процедуру, порядок и технологию. Поэтому надо понимать, что в данном разделе речь идет о моих собственных способах, которые ни в коем случае не претендуют на каноничность. Можете взять их за основу для выработки своих методик, можете с нуля придумывать свои способы – тут важно понять принципы, а уж способов их применения может быть множество.

Итак… В общем случае, в бумажном моделизме, принято придерживаться следующего порядка:

painting_01

Деталь.
Любая деталь модели нуждающаяся в покраске.

Пропитка.
Очень жидкий раствор ПВА в спирте. Консистенция, как молоко. Бумага, по своей сути – штука ворсистая. Даже высококачественный “глянцевый” картон все равно обладает некоей фактурой. В силу этой ворсистости возникают две проблемы: бумага впитывает любую жидкость, как губка, и бумага имеет тенденцию ворситься на срезах и сгибах. Пропиткой решаются сразу обе этих проблемы. Раствор пропитывает слой бумаги, спирт быстро испаряется, клей остается и высыхает. Впитываемость обработанных т.о. участков снизится в разы. Так же клей стянет все ворсинки на срезах и сгибах.

Особенно тщательно надо обрабатывать срезы и сгибы. Когда там ляжет грунтовка, то на срезах и сгибах бумага будет пытаться впитать её особенно интенсивно, что может привести к деформации детали.

Раствор для пропитки должен быть очень жидким и наноситься тонкими слоями. Я уже неоднократно писал про стягивающие свойства ПВА. Если пропитка будет густой и уложена толстым слоем – деталь может в буквальном смысле порвать к чертям.

Пропитку можно наносить в два-три слоя. Два слоя достаточно в общем случае. Три – когда что-то уж совсем волосатое получилось или, если обрабатываются срезы картона от 2 мм. и толще.

Грунтовка.
Служит также нескольким целям. Выровнять и допропитать то, что не выровнялось и недопропиталось во время пропитки. Подготовить поверхность к нанесению краски. Но основной функцией грунтовки в данном случае будет выравнивание цветового оттенка всей модели. Обычно используется несколько типов картона. Они будут иметь различные оттенки. Чтобы потом не извести ведро краски на выравнивание общего цвета – используйте грунтовку.

Лучше всего светлую. Но можно и коричневую, если потом будете красить деталь в темный цвет.

С грунтовкой вообще много трюков есть. Например, если хотите покрасить деталь в белый цвет, то лучше всего предварительно нанести светло-голубую грунтовку – это даст впоследствии чистый и “сочный” белый цвет, а не грязновато-молочный, как часто можно наблюдать.

Или, иногда грунтовку используют для имитации всякого микроскопического рельефа. Сам я так не делал, но видел, как один мастер брал автомобильную грунтовку и наносил её толстым слоем на деталь, после чего сразу резко начинал сушить феном. Верхний слой застывал, нижний оставался мягким. Потом мастер слегка залапывал поверхность пальцами. Грунтовка шла морщинками и до кучи сохраняла многократно наложенный рельеф его отпечатков… Т.о. после покраски он получал очень натурально выглядевшие кожанные сидения для своей модели автомобиля… Признаться, как я ни пробовал – ни разу у самого этот трюк не вышел. Такие вещи, видимо, постигаются путем долгой практики и доступны только моделистам 80 уровня и выше :-)

В качестве грунтовки может выступать что угодно. Зависит от того, какой краской потом будете красить модель. Я использую “химические” автомобильные грунтовки. Продаются на каждом шагу в аэрозольных баллонах.

Во время грунтовки, главное, не залейте ею мелкую детализацию. Контролируйте каждый пшик из баллона.

Основной цвет.
Собственно, тот цвет, который и предназначается для детали. Тут все понятно. В моем случае это был оливковый цвет.

Наносить этот цвет необходимо как можно более равномерно. Без наплывов, соплей и пропусков.

Декорирование.
Тема обширная, как сам моделизм. Под декорированием понимается нанесение на детали петертостей, царапин, сколов, имитация грязи, визуальное выделение каких-то подробностей и т.п. Про это будет ниже подробнее…

Таков порядок действий в целом. От себя скажу, что слепо следовать этой схеме нет смысла. Так, совсем мелкие детали могут и не нуждаться в предварительной грунтовке. Иногда это даже может быть вредным в принципе – “затекает” мелкая детализация. С другой стороны, этап пропитки я считаю обязательным для всех деталей поголовно. Никаких побочных эффектов на детализацию это не имеет, зато укрепляет поверхность бумаги и повышает общую жесткость.

Если до нанесения основного цвета весь процесс более-менее тривиален, то этап декорирования требует более внимательного рассмотрения.

Как я уже описывал ранее, после нанесения основного цвета я применяю к деталям метод “зашмурыгивания пальцем”. Т.е. после высыхания краски я беру свой собственный палец и долго им шмурыгаю по всем поверхностям. Наиболее доступные и ровные учаски при этом отполируются, а участки с рельефом станут чуть темнее (за счет снятых при “полировке” частичек краски):

2010-02-07_017

Видео с процессом доступно в конце вот этой части повествования.

Но это, как бы предварительный этап выделения расшивки модели. Расшивка – термин для определения на модели швов, клепок, впадин и т.п. На этапе покраски нужно уже доводить это все до финишного состояния. Выделять расшивку следует до нанесения прочего декора.

Из способов выделения расшивки широко применяются два основных: метод смывки и метод сухой кисти. Первый метод, несмотря на то, что он является более традиционным, для бумажного моделизма почти бесполезен. Суть его сводится к тому, что очень-очень жидкий раствор (обычно на спирту) краски щедро наносится на поверхность модели. В силу различных обстоятельств физического свойства, раствор затечет во все щели и впадины. Также соберется вокруг выступающих элементов. А на больших ровных плоскостях он “рассосется”. После высыхания, более темная краска раствора, осевшая во всех уголках подчеркнет расшивку.

Техник смывки – великое множество. Спросите любой яндекс на ключевые слова “моделизм” и “смывка” – потонете в информации. Для изготовления растворов используется все, что угодно. От спирта до чистящего средства “Фэйри”. Методов нанесения смывки – тоже вагон. Мне не хотелось бы останавливаться на этой технике подробнее, потому что, как я уже сказал, для моделистов-бумажников этот метод практически бесполезен в силу свойств материала, с которым мы работаем. Не любит бумага жидкости (даже пропитанная клеем и грунтовкой).

Моделистам-бумажникам приходится в основном жить в обнимку с методом сухой кисти (dry brush). В связи с этим надо помнить, что метод смывки и метод сухой кисти имеют принципиально различные области воздействия. Так, если смывка выделяет в основном углубления, швы и прочие впадины, то метод сухой кисти предназначен для выделения выступающих частей рельефа. Т.е., если схематично это представить, то вот так как-то получается (красным выделены те участки, которые будут подчеркнуты при том или ином методе):

painting_02

Вообще, в идеале, действовать нужно обоими методами, но мир не совершенен по своей сути и в данной разновидности моделизма приходится обходиться только одним способом.

Хотя, вот, “корабельщики” обладают какими-то сакральными знаниями обработки бумаги, после которых она не боится воды совсем. Довольно часто попадаются вполне себе плавающие модели бумажных кораблей. Увы, корабельная область моделизма мне совсем незнакома и я этих таинств не знаю.

Для работы методом сухой кисти понадобится… мнда… сухая кисть… кто бы мог подумать! Кисть должна быть жесткой и достаточно широкой. Т.е. не прям веник шириной с модель, но номер третий-четвертый – минимум. Так же понадобится вагон салфеток.

Для выделения расшивки следует взять темную краску. В идеале – производную от той же, которая использовалась для основного цвета. Методом добавления черной краски доведите её до темного-темного отттенка. Это в идеале. Но можно обойтись и, скажем, темно-серой, если основной цвет тоже темный (зеленый, оливковый, коричневый и т.п.).

Берете на кисть немного такой краски и потом тщательно обтираете кисть об салфетку до тех пор, пока она практически перестанет пачкать поверхность. Вам будет казаться, что краски на кисти вовсе не осталось, но это не так. Не ведитесь на это! Там полно еще краски.

Теперь следует этой кистью пройтись по всему рельефу модели. По углам, клепкам, швам и т.п. Не бойтесь нажимать на кисть при этом. Тщательно и основательно шваркайте кисточкой. Поначалу вы не заметите результата воздействия. Но на второй-третий проход результат себя уже проявит. Тут, главное, не жадничайте и не торопитесь. Поспешите, плохо оботрете кисточку об салфетку – и сразу появятся неприятные разводы и мазки.

Основным критерием качества является полное отсутствие мазков. Если видны мазки, значит кисть была недостаточно сухая. Тщательнее обтирайте её об салфетку.

Что делать, если где-то накосячили. Не там прошмурыгали или маски насажали. Ничего страшного. Просто возмите исходную краску и так же методом сухой кисти пройдитесь по неправильным участкам – результаты предыдущего прохода аннулируются.

Видео процесса, для общего просветления:

В результате, получите нечто вроде вот такого:

2010-04-11_001

Не уверен, правда, что фотография в достаточной мере передает описанное… Но факт, что даже на фотографии рельеф стал более резким. Сравните с фотографиями из прошлых частей повествования.

После выделения расшивки можно уже заняться более творческой деятельностью. А можно и не заниматься… Дело в том, что моделисты деляться на два идейных лагеря в плане покраски. Одни предпочитают видеть свои модели “как для парада”, вторые стараются придать им вид “только что с поля боя”. Причем это ко всем направлениям моделизма относится: танки, машины, самолеты, корабли – не важно.

В случае “как для парада”, после нанесения основного цвета и окрашивания некоторых деталей в индивидуальные цвета, считается, что процесс покраски закончен. Допускается легкий драйбрашинг расшивки, но не более того. Модель приобретает воистину “парадный” вид. Например:

painting_03

painting_04

Понятно, что с самого начала я закладывался на другой путь. Поэтому многие детали, требующие покраски, уже сразу декорировались соответствующим образом. Если вы, как и я, принадлежите к лагерю “натуралистов” в плане покраски, то на данном этапе ваша работа только начинается.

У капиталоговорящих моделистов есть очень емкий термин – weathering. В контексте моделизма это означает что-то вроде “нанесение на модель следов воздействия погодных условий и окружающей среды”. Вот, кому не нравится “парадный” вариант покраски, тем придется делать этот самый weathering.

Если вы пошли по этому пути, то для начала необходимо определить для себя, следы каких условий вы собираетесь имитировать. Одно дело, если ваш танк ползал по снежным сугробам и совсем другое дело, если он пёр по чернозему пол сотни километров. Из этого будет следовать цвет загрязнения корпуса. Также следует для себя определить возраст модели и её техническое состояние. Из этого будет следовать характер имитации повреждений краски и количество ржавчины.

Если вы “авиатор” и думаете, что вас не касаются такие земные проблемы – вы ошибаетесь. На самолеты это все тоже распространяется. В меньшей степени, конечно, но распространяется. Самолет эксплуатирующийся в условиях пустыни имеет weathering cовершенно отличный от такого же самолета, эксплуатировавшегося в условиях севера. Так же и палуба ледокола не будет покрыта песчанной пылью, а ванты фрегата из Карибского бассейна врят ли будут обвешаны сосульками.

Будьте реалистами в выборе этого абстрактного окружения для своей модели. В смысле, конечно, если вы хотите получить что-нибудь более-менее реалистичное, а не Моисея ведущего караван верблюдов с канабисом через Северный Полюс в Австралию.

Определившись с окружающей средой, постарайтесь накопать побольше фотографий техники, использовавшейся в выбранных условиях. Не обязательно это должны быть фотографии именно того, что вы моделируете. Для изучения того, какая грязь где ложиться у танка, можно воспользоваться фотографией любого трактора подходящей конструкции.

Для себя я решил, что Т-24, который я делаю, будет поюзанным, но в хорошем техническом состоянии. Т.е. никаких там вмятин от снарядов и оторванных листов обшивки. Для него будет характерна некоторая запыленность и не слишком обильная, но классическая, отечественная грязь состоящая из… ну, того из чего она обычно состоит (у меня высококультурный мастер-класс, поэтому слово “говно” я не стал использовать для описания состава нашей грязи):

painting_05

painting_06

Полезно иметь не только фотографии близкой по конструкции техники, но так же и чего-то отличного, но хорошо демонстрирующего weathering:

painting_05

Вот тут моделиста подстерегает ловушка. Попытки имитации всей грязи буквально скорее всего приведут к тому, что с учетом масштаба вся ваша модель превратиться в одно сплошное невнятное грязное пятно. Буквальная имитация прокатит с масштабом от 1:25 и крупнее. С мелким масштабом (1:35 в моем случае) это будет уже некрасиво (многократно проверено). Поэтому лучше всего пойти на некоторую художественную условность. Например, предположить, что ваша модель не провела в этой грязи весь срок своей службы, а просто проехалась по ней немного. Т.е. от существующей объективной реальности оставить только некоторую милую легкую засранность, которая добавит шарма вашей модели…

Грязь проще всего имитировать двумя оттенками одного и того же цвета. Темный оттенок понадобится для общего фона и более светлый – для его подсохших участков. Подсохшая грязь имеет более светлый оттенок – на фото выше (с колесным трактором) это отчетливо видно на заднем колесе.

Цвет подбирайте на свой вкус. Грязь – это нечто очень личное и тут каждый сам для себя выбирает её оттенки:

2010-04-11_002

Фоновую грязь лучше всего наносить путем размазывания её тампоном по корпусу. Сажаете несколько ляпов кисточкой и смазываете тампоном:

2010-04-11_003

Смазываете не как попало, а как бы по ходу движения. Т.е. как бы грязь намазалась на реальной машине через неё проезжающей. Это придаст ей натурализм. Постарайтесь не увлечься и не закрасить грязью равномерно всю модель. Вам нужны лишь разводы.

После нанесения основного фона грязи, точно так же нанесите её второй оттенок. Светлый поверх темного. Точно так же тампоном, повторяя направление движения:

2010-04-11_004

Будьте логичны в запачкивании модели. Посмотрите фотографии и подумайте головой, где грязи будет больше, где меньше, а где её не будет совсем. Например, маловероятно, что все верхние плоскости танка будут изгвазданы только от того, что он немного покатается по полю. Он же не кувырком по нему катается. Поэтому грязь будет преимущественно на бортах, днище, на морде, хвосте и корме.

Башни, скорее всего, будут просто запыленные. Как и все верхние плоскости. Для запыления используется аэрограф или “задувалка из коробка”. После нанесения основной грязи, все остальное слегка задувается светлым оттенком, который вы заготовили для грязи. Именно слегка задувается! А не закрашивается насмерть. Причем задувается так же по ходу движения. Тогда появятся характерные следы за выступающими частями рельефа.

После нанесения общего загрязнения, можно развлечся загрязнением точечным. Описанным ранее методом сухой кисти обработайте участки, которые вы пропустили тампоном при запачкивании. Аэрографом или задувалкой можно нанести следы масла на петли люков:

2010-04-17_006

Копоть вокруг выхлопной трубы:

2010-04-17_005

Копоть на кончике ствола:

2010-04-18_008

И т.п. Вот эта вся мелкая точечная докраска занимает бОльшую часть времени. Чем тщательнее вы подойдете к этой мелкой обработке, тем натуральнее будет выглядеть ваша модель. Но все время контролируйте процесс – не перестарайтесь! Очень высокая степень натурализма – не всегда на пользу внешнему виду.

Будет так же полезным проделать трюк с “металлизацией”. Наносится она точно так же, как и выделение для расшивки. Только сухой кистью наносится не более темная краска, а серебрянка. Тут часто моделисты допускают ошибку – “металлизируют” всю модель целиком. Это неправильно. Не нужно целиком. Нужно лишь на некоторых участках. Уголок с одного борта, ребро с другого борта, пару клепок там, пару клепок сям. Часть какого-то одного шва. Крышечку или петлю. Но не все подряд. Иначе будет неестественно смотреться.

Пара проходов сухой кистью с сесебрянкой по некоторым участкам и модель начнет обманывать зрение настолько, что вам придется долго доказывать зрителю её бумажное происхождение:

2010-04-18_007

В процессе всех этих оттеночно-покрасочных работ вам может потребоваться много краски. Не в смысле объема, а в смысле количества цветов.

Для комфортного смешивания в небольших количествах рекомендую прикупить в любом магазине школьных товаров пластмассовые палитры. Стоят они сущие копейки. Сейчас уже точно не вспомню, но там буквально на рубли счет идет (не то три рубля, не то пять – такого порядка цены):

DSC06776

Это гораздо удобнее, чем бегать по дому в поисках всяких маленьких колпачков и крышечек. Да и удобнее такие палитры в разы. С учетом себестоимости, можно даже не очень заморачиваться с их отмывкой. Кончились чистые ячейки – в помойку. Как запасной вариант – купить стопку одноразовых стаканчиков-стограммовок. Только их подрезать приходится по высоте. Иначе очень глубокие.

В принципе, сейчас выбор краски достаточно обширен – в магазине можно найти все основные цвета и оттенки:

DSC06768

Однако, довольно часто, вам будет нужен некий совершенно определенный оттенок или цвет, которого не будет в наличии ни у вас, ни в магазине. Вот тогда приходится смешивать краски самому. Это нормально. Но тут возникает трудность… Это грязь можно намешивать приблизительно. А, вот, к примеру, более-менее достоверную ржавчину просто так навскидку набултыхать будет уже достаточно сложно.

Раньше приходилось делать такие вещи эмперически. Т.е. брался некий базовый цвет. В него добавлялся другой цвет и оценивался результат. После первого смешивания, естественно, ничего путного не выходило, поэтому начиналась череда последовательных корректировок оттенка путем добавления в смесь других цветов. И так – до полного просветления. Хуже всего было то, что получив в итоге нужный оттенок, повторить его в точности было почти невозможно. Поэтому нужный оттенок делался в избыточном объеме, чтобы наверняка хватило на всю модель. Надо ли говорить, что при этом расходовалось целое море краски и времени. Но теперь есть способ лучше – можно воспользоваться современными высокотехнологичными методами! Откладываем ножницы и берем в руки клавиатуру.

Известно, что любой цвет можно выразить через его составляющие. Проще всего будет придерживаться модели RGB. Т.е. в активе нужно всегда иметь краски основных цветов – красную (Red), зеленую (Green) и синюю (Blue). Из них получим что угодно другое.

Можно использовать и другие модели. Например модель CMYK. Но для нее придется держать наготове больше базовых цветов (голубой, пурпурный, жёлтый, черный в ассортименте). RGB в данном случае – технологически проще. К тому же, поди еще найди вот так сходу правильный пурпурный базовый цвет в магазине. Не говоря уже о том, что черный цвет нужен будет не один, а набор оттенков серого с заранее известными значениями… Короче, не заморачивайтесь – используйте RGB.

Получение ржавчины, как пример. Смотрим в любой справочник, который нам сможет подсказать значения базовых цветов. Да, хоть бы и википедию посмотрим:

painting_06

Можно найти фотографию любой ржавой железки и, загнав её в графический редактор, “взять” с нее нужный цвет при помощи соответствующего инструмента:

painting_07

Неважно как вы будете это делать, главное – узнать, что в RGB схеме, ржавому цвету соответствует соотношение R=183, G=65, B=14.

Упростим значения, приняв синий цвет (наименьший) за единицу объема. Путем несложных арифметических операций вычислим, что для получения ржавого цвета нам надо смешать 13 частей красного цвета, 5 частей зеленого цвета и 1 часть синего.

Округляя до целого:
R=183/14=13
G=65/14=5
B=14/14=1

Осталось отмерить и смешать. Все получится с первого же смешения и без всякой головной боли.

Если необходима большая определенность, то считаем соотношение не в абстрактных частях, а в мл., например. Предположим, 5 мл. краски нам надо в итоге. Соответственно получаем 3.4 мл. красной краски + 1.2 мл. зеленой + 0.3 мл. синей.

Округляя до десятых:
k=(183+65+14)/5=52.4
R=183/k=3.5
G=65/k=1.2
B=14/k=0.3
check: 3.5+1.2+0.3=5 (match!)

Пятикубовый шприц с делениями вам в помощь и пузырек отличной ржавчины у вас в руках через пару минут. Алилуйя!

Такие цвета, как ржавчина, используются постоянно, так что будет не лишним заготавливать для них постоянные баночки, а не мешать каждый раз в палитре. Заодно на этикетке можно и пропрции указать, чтобы в следующий раз не париться с калькулятором опять:

DSC06771

Имеющийся у меня шприц проградуирован как раз с точностью до десятых, но если у вас есть возможность отмерять объемы с бОльшей точностью (видел шприцы с сотыми долями) – не отказывайте себе в удовольствии. Чем точнее, тем лучше.

Тему смешивания можно еще больше углубить. Предположим, у вас есть ведро краски оливкового цвета, которая пропадает зря. И вам все еще нужна ржавчина. Чтобы не расходовать попусту базовые цвета, можно высчитать пропорции с учетом использования оливкового цвета, который в себе уже содержит красный и зеленый в равных пропорциях (R=128, G=128, B=0). Т.е. к 1 части синего цвета надо будет добавить 5 частей оливкового цвета и 8 частей красного цвета – вот вам и ржавчина опять. Зеленая краска при таком раскладе не потребуется совсем, а расход красной краски снизится почти вдвое. Понятно, что т.о. можно получать ржавчину хоть на базе розовой, хоть сиреневой, хоть какой угодно другой краски.

Окончательно спятившие могут написать себе простенькую программу, которая будет все расчеты делать автоматически. Задаете желаемый цвет и цвет базовой краски, а программа говорит сколько нужно добавить красной, зеленой или синей в базовую, чтобы получить желаемую. Причем сразу в миллилитрах относительно заданного конечного объема. С точностью до заданного знака. Под музыку. С параллельной публикацией результата в твиттер… 21-й век, елы-палы…

При последующем нанесении ржавчины на модель, также важно держать себя в руках. Наносить её следует очень выборочно и в небольших количествах (если, конечно, вы не делаете модель жигулей). Это тоже своего рода художественная условность, как и с грязью. Буквальная точность нанесения ржавчины на мелких масштабах ни к чему хорошему не приведет.

DSC06777

У танков, ржавая краска будет у вас расходоваться в основном на гусеницах. Им будет посвещена следующая часть цикла. Там я еще вернусь к покраске. Есть ряд нюансов, которые без наглядных примеров описать трудно, а примеры эти еще предстоит изготовить.

В общем случае, всего описанного выше будет достаточно. Однако, для тех кто хочет глубже вникнуть в тему драйбраша, смывки и покраски вообще, то вот несколько ссылок для самостоятельного изучения:

Drybrushing (техника сухой кисти)
Выделение расшивки с помощью “смывки”
Chalk Pastel Wash
Несколько статей на тему различных спецэффектов при покраске
Смывка при помощи “Фэйри”
Техника тонировки (на испанском, но из фотографий и так все ясно, если что – гуглопереводчик в помощь)

Так же порекомендую ютуб по запросу drybrasing, например. Ну и яндекс с гуглем, естественно. Тема настолько огромна, что хватит не на одну неделю чтения и просмотра.


- Это прекрасный рост! – сердито закричала Гусеница и
вытянулась во всю длину. (В ней было ровно три дюйма).
Алиса в стране чудес

Цикл статей выходит на финишную прямую. Эта часть полностью посвящена “танкистам” – надо поставить модель танка на гусеницы. Вряд ли в других направлениях моделизма вы найдете этот элемент в столь явном виде. Ну разве что у “автомобилистов” иногда попадаются полугусеничные варианты автомобилей. А вот “корабельщики” и “авиаторы” могут точно расслабиться – они лишены этого удовольствия (за редкими исключениями).

Тут опять потребуется совершить подвиг на поприще терпения. Впрочем, если вам удалось благополучно одолеть колесную часть, то некоторое представление о терпении вы уже имеете и данный этап не покажется вам настолько уж сложным.

Вообще, гусеницы к модели танка можно сделать множеством способов. Попробую описать основные из них.

Лента с отпечатанным/нарисованным рельефом.
Это самый быстрый и легкий способ. Печатаем на картоне ленту с нужным рисунком, вырезаем, сворачиваем кольцом – готово. В случае, когда это нужно, клеим дополнительно на каждый “трак” ведущий зубец. Как результат этой простоты и легкости – довольно посредственный и убогий результат.

В некоторых случаях, такой вариант гусеницы отчасти могут спасти фигурные торцы. Ну, т.е. не просто ровную ленту сделать, а хоть подобие зазоров между траками навыкусывать. Но, обычно, такой метод не прокатывает. Вот, пожалуйста, очень наглядный пример, как неплохую, в общем, модель можно испортить такими гусеницами:

tracks_01

Смотрятся совершенно неестественно, как будто это что-то совсем отдельное и не принадлежащее модели.

ОДНАКО! Несомненно, бывают случаи, когда такой способ себя оправдывает. Например, когда вы делаете модель в очень мелком масштабе. 1:50, там, а то и еще мельче. Тогда этот способ может считаться весьма уместным и в силу общего размера, будет давать очень неплохой результат.

Лента с наложенным рельефом
Этот способ более продвинут и требует бОльших трудозатрат. Суть в том, что в этом случае рисунок не печатается на бумажной ленте, а формируется из накладок. При этом рельеф становится именно рельефом, а не имитацией оного.

Довольно распространенный и рациональный способ, дающий во многих случаях неплохой результат. Например:

tracks_02

Если я правильно понимаю способ, которым были сделаны конкретно эти гусеницы, то тут брались две полосочки, выкроенные сразу с ведущими зубцами. Зубцы были отогнуты внутрь, на полоски были наклеены поперечные планочки траков в достаточном количестве, после чего полученная лента закольцовывалась уже на шасси.

Метод “честных” траков
Это самый сложный и трудоемкий способ изготовления гусениц. Никаких закольцованных лент. Каждый трак изготавливается отдельно со всем присущим ему рельефом и петлями. Потом все траки соединяются друг с другом при помощи пальцев, как на настоящем танке. Соответственно, вы получите гибкую гусеничную ленту подвижную в каждом своем сочленении.

Этот метод дает не только самый правдоподобный результат, но так же позволяет делать совершенно естественные провисы гусениц между поддерживающими катками (если это необходимо). Так же, в случае подвижной подвески опорных катков, такая гусеница очень реалистично ляжет на рельеф диарамы, например.

Прочие методы изготовления гусениц являются, либо разновидностями упомянутых, либо их комбинацией. Напомню, что мы работаем с бумагой и над нами висит Первое Правило бумажного моделизма. Поэтому не буду рассматривать варианты, например, с изготовлением мастер-штампа, по которому делается форма, в которую траки могут быть отлиты из эпоксидки, силикона или даже олова или свинца… Хотя, вариант с эпоксидкой, в принципе, легален – клей же, по сути. Но есть в этом что-то от мухлежа и “срезания углов”, поэтому, ну его нафиг.

От слов к делу… Понятно, что ради данного цикла статей я был вынужден был пойти по самому сложному пути. Следовательно, ниже продемонстрирую некоторые приемы, которые можно использовать в процессе изготовления гусениц методом “честных” траков.

Как и всегда, прежде чем чего-то начинать делать, необходимо изучить конструкцию того, что предстоит сделать. Повторить гусеницу в точности будет очень сложно. Поэтому, необходимо определить для себя степень условности, в рамках которой будете работать и выделить некие основные формообразующие элементы, которые необходимо будет повторить. Всякий мелкий фарш можно уже будет изобразить условно, для придания общего правдоподобия. Хотя, если вы работаете с крупным масштабом, например, 1:24 и крупнее, то ничто вам не помешает изготовить трак с буквальной точностью, какой бы сложный он ни был.

У Т-24 гусеницы относительно простые по форме, с рельефом средней сложности. Основными параметрами, которых придется придерживаться, является форма траков:

tracks_03

… и их “рисунок”:

tracks_04

Тут полезно заметить один характерный момент. Есть иллюзия, что в центре каждого трака есть сквозное отверстие:

tracks_05

Это не так. Понимая принципы работы всей конструкции, можно сделать вывод, что в данном случае никаких сквозных отверстий нет – звездочка тянет ленту за ведущие зубцы, а не за проемы в траках. Наблюдаемые отверстия всего лишь выемки, сделанные, видимо, ради облегчения трака и экономии металла при отливке. Т.е., в разрезе, это как-то так выглядит:

tracks_06

Однако, сии углубления достаточно характерны и их следует как-то изобразить. Пускай и условно. Так же, характерен “пятиоконный” рисунок трака, которого желательно придерживаться.

Начнем с “петельной” основы. По сути же гусеница не что иное, как череда петель. И я уже рассказывал, как их делать из бумаги. Путем нескольких проб выясняется, насколько длинными должны быть “усики”, которые будут скручены в петли, и рисуется раскладка, из которой можно достаточно резать нужные заготовки:

tracks_07

Раскладка переносится на картон и режется на ленты:

2010-04-24_001

Да… Про толщину картона… Понятно, что чем тоньше картон, тем проще вертеть из него петли. Однако, гусеничный трак – штука далеко не тонкая. Поэтому сразу же опредлитесь с техпроцессом. Мучиться ли с выгибанием петель из картона уже нужной толщины, либо каким-то образом “утолщать” трак уже после сгибания петель. Я пошел по второму пути.

Из распечатанных и вырезанных полос выкусываются заготовки в достаточном количестве, чтобы их хватило на две ленты:

2010-04-24_002

Для облегчения процесса петлеобразования рекомендую изготавливать всеразличные девайсы. Тут уж сами смотрите и изобретайте. Все будет сильно зависить от конструкции трака. В моем случае, пришлось сделать вот такую штуку:

2010-04-24_003

Принцип работы, думаю, лучше всего покажет иллюстрация:

2010-04-24_004

Т.е. помещаем в этот “станок” заготовку и вставляем шпыньки из проволоки. Эти шпыньки имеют фиксированное расстояние друг от друга и благодаря этому все траки будут выходить одинаковой длинны, как бы там сами усики в петли ни заворачивались. При помощи специальных лапок заворачиваются сразу все усики по каждой из сторон. Сам процесс не столько сложный, сколько нудный: поместить заготовку, воткнуть шпыньки, согнуть усики, смазать клеем, прижать, подождать, вынуть шпыньки, вынуть готовую деталь. Повторить сотню раз…

На изготовление траков времени уходит много. Реально много. Будьте готовы к долгим часам однообразной работы. Постепенно наберется горсть таких вот деталек:

2010-04-24_008

Пальцы для соединения деталек в ленту я нарезал из проволоки. Да, теоретически можно пальцы траков навертеть так же из бумаги. Но тут, как бы я ни хотел придерживаться Первого Правила, в игру вступает суровая реальность. Не выдерживают бумажные пальцы нагрузок. Буквально рвутся, чуть потянешь звенья в стороны. Когда собираемая лента порвалась в четвертый раз за время сборки, я плюнул на все и использовал проволоку. Если уж лента с бумажными пальцами рвется на этом этапе, то страшно подумать, что с ней будет во время натяжки на катки модели… Опять же, не сомневаюсь, что будь масштаб более традиционным для бумажного моделизма (1:24), то все бы у меня получилось. Но в 1:35, пальцы приходится делать такими тоненькими, что ни о какой их механической стойкости речи уже не идет. Раньше я никогда не делал “честных” траков на моделях в таком масштабе. Теперь вспомнил почему :-)

Так или иначе, постепенно у вас начнет нарастать лента. Пока еще в зачаточном состоянии, но уже совершенно рабочая:

2010-04-24_0092010-04-24_010

… и прекрасно оборачивающая колеса:

2010-04-24_011

Очень постепенно нарастает…

2010-06-02_001

А таких лент должно нарасти ах две штуки. В моем случае эти ленты состоят из почти сотни отдельных траков:

2010-07-08_012

Как бы точно я ни расчитывал размеры траков, за счет разбегания десятых долей мм. во время изготовления, одна лента у меня содержит на трак меньше, чем другая. При совершенно одинаковой их общей длине. Так вышло потому, что первая сгибальная машинка у меня износилась и для второй ленты я сделал новый “станок”. И ошибся всего на одну десятую мм. в расстоянии между проволочками-шпыньками. Соответственно, все звенья второй ленты стали на одну десятую мм. длиннее. Вот в масштабах всей ленты целое звено и “съелось”. К вопросу о допусках, кстати… Хорошо, что этого никто не заметит, если только не возмется пересчитать их поштучно и сравнить. Издержки ручного труда, однако :-)

Можно примерить ленты на модель. На всякий случай:

2010-07-08_0132010-07-08_014

2010-07-08_015

Устанавливая гусеницы на модель, обратите внимание, как они ложатся на ведущее колесо. Это важно даже на уровне такой вот полуготовности. Фишка в том, чтобы ведущие зубцы (или отверстия) в точности ложились в проемы (или зубья) ведущего колеса. Это такой очень тонкий момент – своего рода шестое чувства у моделиста… Хм… Как бы это… Со временем у вас должно развиться некое “чувство динамики в статике”. Т.е. субъективно, у вас должно возникнуть ощущение, что крутани вы колесо и лента начнет перематываться, как настоящая. Понятно, что на самом деле колесо не вращается и вы его не повернете, но описываемое ощущение должно присутствовать! Это должно означать, что вы нигде не накосячили и лента получается в точности, как должна быть. Если описываемое чувство не возникает – значит вы где-то ошиблись с размером. Необходимо взять линейку и проверить.

Далее, ленты нужно растянуть. Зачем? Затем, что, опять же, как бы аккуратно и точно вы ни изготавливали траки, в составе ленты они будут немножко гулять. В итоге, лента не будет идеально прямой. Она будет слегка изгибаться в своей продольной плоскости случайным образом. Это плохо тем, что она будет так же криво ложиться на катки модели и портить внешний вид. Растяжка решит эту проблему.

Самый простой способ – сделать такую растяжку из обычных резинок и проволоки:

2010-07-08_0162010-07-08_017

Хватит нескольких часов, чтобы волокна на бумаге немного растянулись в нужных местах (в основном в области сочленений на петлях) и обе ленты стали прямыми. Также, на таких растяжках удобно проводить все дальнейшие операции над гусеницами.

Очередь рельефа. Для этого придется вооружиться очень острым скальпелем и увеличительным стеклом. Предстоит нарезать для каждого трака его рисунок. В моем масштабе он выходил очень тоненький, поэтому идеально ровно нарезать его не удалось. Но в общей массе этого небольшого разнобоя просто не видно будет:

2010-07-09_018

Понятно, что в каждом конкретном случае, рисунок будет разный. Иногда, как у меня, достаточно делать такие накладки в один слой. Иногда приходится делать несколько перекрывающих друг-друга слоев, иногда можно обойтись простыми перемычками, вместо фигурных вырезок и т.п. Все зависит от конкретной конструкции гусеницы.

В моем случае нарезанные загогульки просто без затей наклеиваются на траки:

2010-07-09_019

Отверстия в центрах заготовок,как раз и станут теми характерными углублениями, про которые я писал выше. Во всяком случае, будут имитировать оные.

Чтобы придать гусенице достаточную толщину, с обратной стороны каждый трак снабжается другой накладкой. Итого, у меня получился трехслойный “бутерброд”, который давал необходимую толщину:

2010-07-09_020

В качестве последнего элемента, траки снабжаются ведущими зубцами:

2010-07-09_021

Настало время покраски. Конечно, можно тупо закрасить ленты черным цветом и чуток задрайбрашить серебрянкой. Многие так делают, и обычно модель при этом выглядит вполне пристойно. Однако, мне нравится, когда они ржавые. Они же ржавые на самом деле. Не сомневайтесь. Если танк предназначен не для парадов, то у него – о ужас! – ржавые гусеницы. Во всем виновата наша проклятая кислородно-азотная атмосфера со всеми идущими в комплекте к ней мерзкими веществами типа воды и возмутительная склонность металлов к окислению.

Поскольку необходимо было, чтобы ржавчина на ленте присутствовала в основном в углублениях и углах, то с нее и надо начинать. Краска ржавого цвета будет первым слоем в этом случае:

2010-07-09_022

Далее, необходимо как-то подчеркнуть рельеф. Он вышел слишком условным, и чтобы он совсем уж не сливался, надо слегка пройтись по нему чем-нибудь темным или даже черным. Если ржавчину можно нанести сразу по всей ленте из аэрографа или задувалки, то темным цветом рельеф выделяется способом драйбраш, который я уже описывал ранее:

2010-07-09_023

С обратной стороны лент имеет смысл наносить контрастирующий цвет таким образом, чтобы создавалась иллюзия заезженности ленты. Т.е. по тем местам, по которым проезжают катки надо пройтись чуть более настойчиво, чем по прочим участкам. Так ленты будут выглядеть более естественно в составе модели:

2010-07-09_024

Что-то не очень это заметно вышло на фото, но там ниже будет более наглядно про заезженность на внутренней стороне :-)

Осталось только так же методом драйбраша нанести на траки немного серебрянки, придав им “металлический вид”:

2010-07-09_025

В итоге получилась неплохая гусеница вполне адекватного вида. Можно было бы и аккуратнее сделать, конечно, но уж простите старика… Надеюсь, у вас получится лучше.

Вот, кстати, тут лучше видно заезженность на внутренней стороне траков:

2010-07-09_026

Ну и по мелочи теперь. Подкрасить там, где стерлось, подклеить, где оторвалось, подправить, где скривилось и т.п. В процессе изготовления модели всегда неизбежны небольшие повреждения уже готовых её частей. У меня, вон, постоянно пулеметы обламывались. Надо было их, конечно, в самую последнюю очередь делать. Но чего уж теперь… Пришлось восстанавливать.

Вот что у меня вышло в итоге:

2010-07-11_001-4

2010-07-11_001-2

2010-07-11_001-3

2010-07-11_002

2010-07-11_001

2010-07-12_001

Ретроспективно, можно еще раз отметить места, где было нарушено Первое Правило бумажного моделизма:

new-2

На мой взгляд все нарушения уложилось в пределы разумного. При таком соотношении небумажных деталей к основной массе модели, можно смело утверждать, что модель сделана из бумаги. И это будет правдой.

Возможно, через некоторое время я вернусь к этой модели, потому как есть идея сделать под нее диарамку небольшую. Но это уже другая история будет…

Fin


Тут внезапно начали письма приходить с вопросами. Обычно меня фидбеком не очень балуют, но, видимо, этот мастер-класс по какому-то спецресурсу пробежал и на меня напали моделисты-фанатики.

Некоторые вопросы носят повторяющийся или общий характер, поэтому решил ответы на них дать сразу скопом, в виде дополнительной информации к материалу.

> Вы не могли бы поделиться развертками деталей…

Могу. И не только развертки, но и чертежи, фотографии, схемы, которые использовались в процессе. Два варианта чертежей приведены к масштабу 1:35. Т.е., будучи распечатанными как есть, дадут вам для модели реальные размеры.

T24_project

Скачать файл (.cdr, 8 424,99 Кб.)

Так же, до кучи, архив с 3D-моделью. Там все сугубо схематично и только те части по которым строилась развертка. Но, вдруг, пригодится кому:

T-24_3D

Скачать файл (.rar, 304,64 Кб.)

* * *

> … со временем модель деформируется от перепадов температуры и влажности в комнате...

Маловероятно. Во всяком случае я никогда с таким эффектом не сталкивался. Пропитка, грунтовка и краска дают достаточную защиту от простых атмосферных воздействий. Другое дело, если модель в ведро с водой окунуть или сознательно как-то поливать – тогда, конечно, развалится. Но в реальности это обычно не происходит.

* * *

> Сколько в итоге модель весит?

В граммах:

2010-07-27_001

Перебор, конечно. Не рассчитал, ошибся… Как я уже говорил: 200 грамм было бы достаточно для придания модели “солидности”.

По ходу, тут со мной поделились любопытным способом утяжеления бумажных моделей – в ячейки каркаса заливают эпоксидку смешанную с гипсом. Взял себе на заметку. Эдак можно утяжелять не только большие пустые каркасы, но и более мелкие детали. Скажем, если делается внутренний интерьер, который не оставляет в корпусе достаточно места для “балласта” из монет, то можно такую смесь залить в сидения, двигатель, бензобак… Хорошая идея. Спасибо.

* * *

> Ни звезд, ни надписей…

Дело в том, что Т-24 никогда не покидал полигона, поэтому на него никогда не наносились какие-либо опознавательные знаки. Тем не менее, если интересно, могу рассказать, какими эти опознавательные знаки могли бы быть.

1. Звезда на башне. Но не обязательно. Как это ни парадоксально, в те годы на бронитехнике звезды можно было встретить не так уж и часто. Причем не только в те годы, но и в более поздние. Во Вторую Мировую их тоже через раз рисовали. И если рисовали, то без затей. Т.е. никакой там белой каемочки или внутренних контуров. Просто красная звездочка шлепнутая через трафарет в один цвет. В конце 20-х, начале 30-х годов такую звезду, если она была, сопровождала белая надпись РСФСР.

2. На борту могло быть обозначение, типа такого:

sign

Окружность могла быть красного, белого или желтого цвета и обозначала номер батальона (1, 2 и 3 соответственно). Цифры в окружности: верхняя – номер роты, нижняя – номер взвода. Большая цифра рядом – порядковый номер танка во взводе. Если конкретно картинку взять, то на ней обозначен третий танк второго взвода первой роты первого батальона.

3. Также, на борту черным цветом мог быть указан номер шасси. Трехзначный. Без изысков. Поскольку для Т-24 изготовили всего 9 шасси, то это были бы номера из диапазона 001-009.

И все. Вот только такие опознавательные знаки на бронетехнике и были официально приняты в 1929-1932 годах. Именно этому периоду принадлежит этот танк. Но, повторюсь, на Т-24 этого всего никогда не было. Поэтому, хотя мне и хотелось расписать модель буквами и звездами – делать я этого не стал, чтобы не насиловать историческую действительность больше необходимого.

* * *

> Гусеницы у танков не ржавеют, они сделаны из специального нержавеющего сплава…

Это, прям, тема для очередного выпуска Mythbusters :-)

Первая четверть двадцатого века. Гусеницы у танков из специального нержавеющего сплава. Ага…

FT_17_tank_002

В особо клинических случаях “специальный сплав” был – чугун. Да, он не ржавеет (ну, почти не ржавеет). Но чугуниевые гусеницы были только у совсем уж ранних образцов бронетехники, которую пытались делать всякие неудачники в своих гаражах на коленке. Их же не провернуть, тяжесть такую, а про твердость и ударную устойчивость и речи не идет. Такой трак можно было ногой сломать, если вдарить хорошенько. А ко времени Т-24, в мире делали уже вполне нормальные гусеницы из cтали Гадфильда.

Сталь Гадфильда — сталь (11-14,5 % Mn, 0,9-1,3 % С) с высоким сопротивлением износу (истиранию) при больших давлениях или ударных нагрузках, так же для нее характерна высокая пластичность. [вики]

И эта сталь неплохо ржавеет:

bila5

Да и сейчас вовсю используют тот же состав. Может быть чуть получше за счет совершенствования техпроцесса, но по сути – то же самое. А у нас сталь Гадфильда освоили только к самой Второй Мировой. Так что, на каком железе бегали ранние советские танки – сложно даже представить. Хотя, может быть, закупали на стороне… Как-то не вникал я никогда глубоко в этот вопрос. Но я совершенно точно знаю, что не существует никакого “специального нержавеющего сплава” для гусениц. Разве, что на секретных черных гусеничных вертолетах с нанодвигателями петрика :-)

* * *

> Никак не соображу реальных размеров модели. Хоть бы спичечный коробок рядом где-нибудь…

Не нашел дома ни одного “стандартного” спичечного коробка. Одни сувенирные извращения какие-то. Есть зажигалка и сигаретная пачка. Пойдет?

2010-07-27_001-2

Или, вот, в сравнении с M3 Scout car – они в одном масштабе:

2010-07-27_002

* * *

> А не проведете заодно небольшой ликбез по аэрографам? Хочу себе взять, но не знаю с какого бока подступиться.

Ликбез не потяну. Крайне недостаточно знаний в этой области. Сам владею им на уровне “задуть одним цветом большую ровную поверхность”, поэтому, лучше всего на профильных форумах поспрашивать.

Но могу рассказать про аэрограф, который купил для себя. Решил, что поскольку в моделизме к аэрографу требования мягче, чем, скажем, если вы занимаетесь рисованием фотореалистичных миниатюр, то достаточно будет такого комплекта:

1. Железка: Аэро Про 35с. Выбрал за то, что он бюджетный относительно и двойного действия. Т.е. воздух и краска подаются раздельно. Это поволяет в нужный момент перекрывать подачу краски и высушивать нанесенный слой просто потоком воздуха. Аэрографы одиночного действия дешевле, но у них нет уже такой вкусности. Т.е. кнопку нажал — фигачит краска. Отдельной струи воздуха не получить. Это неудобо. Знаю, что бывают еще аэрографы со сменными емкостями для краски, чтобы можно было быстро цвет менять на ходу, но дорогие они и я сперва решил освоить, что попроще и подешевле. Не так жалко угробить будет…

2. Компрессор: JAS 1202. Выбрал за компромис между бюджетностью и ТТХ. Положенные 2 атмосферы держит стабильно. Сперва накачивает свой резервуар до 4 атмосфер и держит это давление. Просто отключается автоматически. Как только начинаешь работать, давление падает до двух-двух с половиной и так держится. По ходу компрессор дотравливает необходимое. Получается ровный поток без импульсов. Я забыл, как по умному такие компрессоры называются. Просто много где читал, что обычные компрессоры с “прямотоком” неудобны – краску выдают импульсами и получается неровно.

3. Соединительный шланг: какой-то там. Шел в комплекте с компрессором. Резиновая трубка в тканиевой оболочке с штуцерами на концах. Похоже, соединения у этих приборов стандартизированы, поэтому шланг более-менее универсален для применения с большинством аэрографов и компрессоров.

2010-07-27_001-3

Вроде этого мне пока хватает. Конечно, каждый раз как цвет надо поменять, приходится в ванну бегать и промывать аэрограф, но это терпимое неудобство. Может быть когда-нибудь и обзаведусь чем-нибудь более продвинутым.

* * *

> А, чисто теоретически, можно сделать бумажную модель с подвижной ходовой частью?

Никогда не делал. И не знаю никого, кто бы делал. Даже в интернетах не попадалось.

Теоретически, наверное, можно… Смотря, что понимается под ”подвижной ходовой частью”. Одно дело, чтобы колеса у грузовика крутились – это раз плюнуть и получится вполне надежно. Совсем другое дело колесно-гусеничная часть танка. Это, боюсь, получится не слишком устойчивая к нагрузкам конструкция. Если только, так, формальности ради, чтобы разок гусеницу прокрутить. После нескольких повторов, думаю, ходовая развалится. Бумага – не лучший материал для действующих моделей. Если и пробовать такое, то на больших масштабах. От 1:24 и крупнее. На 1:35 с этим точно лучше не связываться. С другой стороны – нет пределов мастерству.

* * *

> Давно занимаюсь бумажным моделизмом, но впервые узнал про какое-то там Основное Правило. Мне просто интересно, а считаете ли Вы наличие в бумажной модели деревянных фрагментов (бумага в прошлом – дерево) нарушением этих правил? ….. я лавочки в кузове грузовика делал из спичек ….

Формально – да. Я бы наверняка попытался добиться идентичности вида при помощи бумаги. Но – дело хозяйское. И если оно идет на пользу внешнему виду, то кричать “Фу! Он нарушил Первое Правило! Модель – отстой!” было бы точно глупо в таком случае :-)

* * *

Если еще какие-то вопросы будут – пишите в комментариях тут ниже. Буду тогда пополнять список по мере его накопления.

Источник: Jim Homeplace