“Красный охотник желает знать, где сидит фиолетовый”

Про покраску я уже частично рассказал в процессе повествования. Поэтому в этой части сведу воедино, как все уже озвученные сведения на этот счет, так и допишу то, о чем рассказано еще не было.

Прежде всего, еще раз отмечу, что покраска – этап не менее ответственный, чем детализация. Фактически, общий вид модели и складывается из покраски и детализации в соотношении 50/50. Это то, что видит глаз в первую очередь.

Методик покраски существует столько же, сколько и моделистов. Еще не встречал двух моделистов, использующих одинаковые методы. Каждый сам для себя со временем вырабатывает свою собственную процедуру, порядок и технологию. Поэтому надо понимать, что в данном разделе речь идет о моих собственных способах, которые ни в коем случае не претендуют на каноничность. Можете взять их за основу для выработки своих методик, можете с нуля придумывать свои способы – тут важно понять принципы, а уж способов их применения может быть множество.

Итак… В общем случае, в бумажном моделизме, принято придерживаться следующего порядка:

Деталь.
Любая деталь модели нуждающаяся в покраске.

Пропитка.
Очень жидкий раствор ПВА в спирте. Консистенция, как молоко. Бумага, по своей сути – штука ворсистая. Даже высококачественный “глянцевый” картон все равно обладает некоей фактурой. В силу этой ворсистости возникают две проблемы: бумага впитывает любую жидкость, как губка, и бумага имеет тенденцию ворситься на срезах и сгибах. Пропиткой решаются сразу обе этих проблемы. Раствор пропитывает слой бумаги, спирт быстро испаряется, клей остается и высыхает. Впитываемость обработанных т.о. участков снизится в разы. Так же клей стянет все ворсинки на срезах и сгибах.

Особенно тщательно надо обрабатывать срезы и сгибы. Когда там ляжет грунтовка, то на срезах и сгибах бумага будет пытаться впитать её особенно интенсивно, что может привести к деформации детали.

Раствор для пропитки должен быть очень жидким и наноситься тонкими слоями. Я уже неоднократно писал про стягивающие свойства ПВА. Если пропитка будет густой и уложена толстым слоем – деталь может в буквальном смысле порвать к чертям.

Пропитку можно наносить в два-три слоя. Два слоя достаточно в общем случае. Три – когда что-то уж совсем волосатое получилось или, если обрабатываются срезы картона от 2 мм. и толще.

Грунтовка.
Служит также нескольким целям. Выровнять и допропитать то, что не выровнялось и недопропиталось во время пропитки. Подготовить поверхность к нанесению краски. Но основной функцией грунтовки в данном случае будет выравнивание цветового оттенка всей модели. Обычно используется несколько типов картона. Они будут иметь различные оттенки. Чтобы потом не извести ведро краски на выравнивание общего цвета – используйте грунтовку.

Лучше всего светлую. Но можно и коричневую, если потом будете красить деталь в темный цвет.

С грунтовкой вообще много трюков есть. Например, если хотите покрасить деталь в белый цвет, то лучше всего предварительно нанести светло-голубую грунтовку – это даст впоследствии чистый и “сочный” белый цвет, а не грязновато-молочный, как часто можно наблюдать.

Или, иногда грунтовку используют для имитации всякого микроскопического рельефа. Сам я так не делал, но видел, как один мастер брал автомобильную грунтовку и наносил её толстым слоем на деталь, после чего сразу резко начинал сушить феном. Верхний слой застывал, нижний оставался мягким. Потом мастер слегка залапывал поверхность пальцами. Грунтовка шла морщинками и до кучи сохраняла многократно наложенный рельеф его отпечатков… Т.о. после покраски он получал очень натурально выглядевшие кожанные сидения для своей модели автомобиля… Признаться, как я ни пробовал – ни разу у самого этот трюк не вышел. Такие вещи, видимо, постигаются путем долгой практики и доступны только моделистам 80 уровня и выше :-)

В качестве грунтовки может выступать что угодно. Зависит от того, какой краской потом будете красить модель. Я использую “химические” автомобильные грунтовки. Продаются на каждом шагу в аэрозольных баллонах.

Во время грунтовки, главное, не залейте ею мелкую детализацию. Контролируйте каждый пшик из баллона.

Основной цвет.
Собственно, тот цвет, который и предназначается для детали. Тут все понятно. В моем случае это был оливковый цвет.

Наносить этот цвет необходимо как можно более равномерно. Без наплывов, соплей и пропусков.

Декорирование.
Тема обширная, как сам моделизм. Под декорированием понимается нанесение на детали петертостей, царапин, сколов, имитация грязи, визуальное выделение каких-то подробностей и т.п. Про это будет ниже подробнее…

Таков порядок действий в целом. От себя скажу, что слепо следовать этой схеме нет смысла. Так, совсем мелкие детали могут и не нуждаться в предварительной грунтовке. Иногда это даже может быть вредным в принципе – “затекает” мелкая детализация. С другой стороны, этап пропитки я считаю обязательным для всех деталей поголовно. Никаких побочных эффектов на детализацию это не имеет, зато укрепляет поверхность бумаги и повышает общую жесткость.

Если до нанесения основного цвета весь процесс более-менее тривиален, то этап декорирования требует более внимательного рассмотрения.

Как я уже описывал ранее, после нанесения основного цвета я применяю к деталям метод “зашмурыгивания пальцем”. Т.е. после высыхания краски я беру свой собственный палец и долго им шмурыгаю по всем поверхностям. Наиболее доступные и ровные учаски при этом отполируются, а участки с рельефом станут чуть темнее (за счет снятых при “полировке” частичек краски):

Видео с процессом доступно в конце вот этой части повествования.

Но это, как бы предварительный этап выделения расшивки модели. Расшивка – термин для определения на модели швов, клепок, впадин и т.п. На этапе покраски нужно уже доводить это все до финишного состояния. Выделять расшивку следует до нанесения прочего декора.

Из способов выделения расшивки широко применяются два основных: метод смывки и метод сухой кисти. Первый метод, несмотря на то, что он является более традиционным, для бумажного моделизма почти бесполезен. Суть его сводится к тому, что очень-очень жидкий раствор (обычно на спирту) краски щедро наносится на поверхность модели. В силу различных обстоятельств физического свойства, раствор затечет во все щели и впадины. Также соберется вокруг выступающих элементов. А на больших ровных плоскостях он “рассосется”. После высыхания, более темная краска раствора, осевшая во всех уголках подчеркнет расшивку.

Техник смывки – великое множество. Спросите любой яндекс на ключевые слова “моделизм” и “смывка” – потонете в информации. Для изготовления растворов используется все, что угодно. От спирта до чистящего средства “Фэйри”. Методов нанесения смывки – тоже вагон. Мне не хотелось бы останавливаться на этой технике подробнее, потому что, как я уже сказал, для моделистов-бумажников этот метод практически бесполезен в силу свойств материала, с которым мы работаем. Не любит бумага жидкости (даже пропитанная клеем и грунтовкой).

Моделистам-бумажникам приходится в основном жить в обнимку с методом сухой кисти (dry brush). В связи с этим надо помнить, что метод смывки и метод сухой кисти имеют принципиально различные области воздействия. Так, если смывка выделяет в основном углубления, швы и прочие впадины, то метод сухой кисти предназначен для выделения выступающих частей рельефа. Т.е., если схематично это представить, то вот так как-то получается (красным выделены те участки, которые будут подчеркнуты при том или ином методе):

Вообще, в идеале, действовать нужно обоими методами, но мир не совершенен по своей сути и в данной разновидности моделизма приходится обходиться только одним способом.

Хотя, вот, “корабельщики” обладают какими-то сакральными знаниями обработки бумаги, после которых она не боится воды совсем. Довольно часто попадаются вполне себе плавающие модели бумажных кораблей. Увы, корабельная область моделизма мне совсем незнакома и я этих таинств не знаю.

Для работы методом сухой кисти понадобится… мнда… сухая кисть… кто бы мог подумать! Кисть должна быть жесткой и достаточно широкой. Т.е. не прям веник шириной с модель, но номер третий-четвертый – минимум. Так же понадобится вагон салфеток.

Для выделения расшивки следует взять темную краску. В идеале – производную от той же, которая использовалась для основного цвета. Методом добавления черной краски доведите её до темного-темного отттенка. Это в идеале. Но можно обойтись и, скажем, темно-серой, если основной цвет тоже темный (зеленый, оливковый, коричневый и т.п.).

Берете на кисть немного такой краски и потом тщательно обтираете кисть об салфетку до тех пор, пока она практически перестанет пачкать поверхность. Вам будет казаться, что краски на кисти вовсе не осталось, но это не так. Не ведитесь на это! Там полно еще краски.

Теперь следует этой кистью пройтись по всему рельефу модели. По углам, клепкам, швам и т.п. Не бойтесь нажимать на кисть при этом. Тщательно и основательно шваркайте кисточкой. Поначалу вы не заметите результата воздействия. Но на второй-третий проход результат себя уже проявит. Тут, главное, не жадничайте и не торопитесь. Поспешите, плохо оботрете кисточку об салфетку – и сразу появятся неприятные разводы и мазки.

Основным критерием качества является полное отсутствие мазков. Если видны мазки, значит кисть была недостаточно сухая. Тщательнее обтирайте её об салфетку.

Что делать, если где-то накосячили. Не там прошмурыгали или маски насажали. Ничего страшного. Просто возмите исходную краску и так же методом сухой кисти пройдитесь по неправильным участкам – результаты предыдущего прохода аннулируются.

Видео процесса, для общего просветления:

В результате, получите нечто вроде вот такого:

Не уверен, правда, что фотография в достаточной мере передает описанное… Но факт, что даже на фотографии рельеф стал более резким. Сравните с фотографиями из прошлых частей повествования.

После выделения расшивки можно уже заняться более творческой деятельностью. А можно и не заниматься… Дело в том, что моделисты деляться на два идейных лагеря в плане покраски. Одни предпочитают видеть свои модели “как для парада”, вторые стараются придать им вид “только что с поля боя”. Причем это ко всем направлениям моделизма относится: танки, машины, самолеты, корабли – не важно.

В случае “как для парада”, после нанесения основного цвета и окрашивания некоторых деталей в индивидуальные цвета, считается, что процесс покраски закончен. Допускается легкий драйбрашинг расшивки, но не более того. Модель приобретает воистину “парадный” вид. Например:

Понятно, что с самого начала я закладывался на другой путь. Поэтому многие детали, требующие покраски, уже сразу декорировались соответствующим образом. Если вы, как и я, принадлежите к лагерю “натуралистов” в плане покраски, то на данном этапе ваша работа только начинается.

У капиталоговорящих моделистов есть очень емкий термин – weathering. В контексте моделизма это означает что-то вроде “нанесение на модель следов воздействия погодных условий и окружающей среды”. Вот, кому не нравится “парадный” вариант покраски, тем придется делать этот самый weathering.

Если вы пошли по этому пути, то для начала необходимо определить для себя, следы каких условий вы собираетесь имитировать. Одно дело, если ваш танк ползал по снежным сугробам и совсем другое дело, если он пёр по чернозему пол сотни километров. Из этого будет следовать цвет загрязнения корпуса. Также следует для себя определить возраст модели и её техническое состояние. Из этого будет следовать характер имитации повреждений краски и количество ржавчины.

Если вы “авиатор” и думаете, что вас не касаются такие земные проблемы – вы ошибаетесь. На самолеты это все тоже распространяется. В меньшей степени, конечно, но распространяется. Самолет эксплуатирующийся в условиях пустыни имеет weathering cовершенно отличный от такого же самолета, эксплуатировавшегося в условиях севера. Так же и палуба ледокола не будет покрыта песчанной пылью, а ванты фрегата из Карибского бассейна врят ли будут обвешаны сосульками.

Будьте реалистами в выборе этого абстрактного окружения для своей модели. В смысле, конечно, если вы хотите получить что-нибудь более-менее реалистичное, а не Моисея ведущего караван верблюдов с канабисом через Северный Полюс в Австралию.

Определившись с окружающей средой, постарайтесь накопать побольше фотографий техники, использовавшейся в выбранных условиях. Не обязательно это должны быть фотографии именно того, что вы моделируете. Для изучения того, какая грязь где ложиться у танка, можно воспользоваться фотографией любого трактора подходящей конструкции.

Для себя я решил, что Т-24, который я делаю, будет поюзанным, но в хорошем техническом состоянии. Т.е. никаких там вмятин от снарядов и оторванных листов обшивки. Для него будет характерна некоторая запыленность и не слишком обильная, но классическая, отечественная грязь состоящая из… ну, того из чего она обычно состоит (у меня высококультурный мастер-класс, поэтому слово “говно” я не стал использовать для описания состава нашей грязи):

Полезно иметь не только фотографии близкой по конструкции техники, но так же и чего-то отличного, но хорошо демонстрирующего weathering:

Вот тут моделиста подстерегает ловушка. Попытки имитации всей грязи буквально скорее всего приведут к тому, что с учетом масштаба вся ваша модель превратиться в одно сплошное невнятное грязное пятно. Буквальная имитация прокатит с масштабом от 1:25 и крупнее. С мелким масштабом (1:35 в моем случае) это будет уже некрасиво (многократно проверено). Поэтому лучше всего пойти на некоторую художественную условность. Например, предположить, что ваша модель не провела в этой грязи весь срок своей службы, а просто проехалась по ней немного. Т.е. от существующей объективной реальности оставить только некоторую милую легкую засранность, которая добавит шарма вашей модели…

Грязь проще всего имитировать двумя оттенками одного и того же цвета. Темный оттенок понадобится для общего фона и более светлый – для его подсохших участков. Подсохшая грязь имеет более светлый оттенок – на фото выше (с колесным трактором) это отчетливо видно на заднем колесе.

Цвет подбирайте на свой вкус. Грязь – это нечто очень личное и тут каждый сам для себя выбирает её оттенки:

Фоновую грязь лучше всего наносить путем размазывания её тампоном по корпусу. Сажаете несколько ляпов кисточкой и смазываете тампоном:

Смазываете не как попало, а как бы по ходу движения. Т.е. как бы грязь намазалась на реальной машине через неё проезжающей. Это придаст ей натурализм. Постарайтесь не увлечься и не закрасить грязью равномерно всю модель. Вам нужны лишь разводы.

После нанесения основного фона грязи, точно так же нанесите её второй оттенок. Светлый поверх темного. Точно так же тампоном, повторяя направление движения:

Будьте логичны в запачкивании модели. Посмотрите фотографии и подумайте головой, где грязи будет больше, где меньше, а где её не будет совсем. Например, маловероятно, что все верхние плоскости танка будут изгвазданы только от того, что он немного покатается по полю. Он же не кувырком по нему катается. Поэтому грязь будет преимущественно на бортах, днище, на морде, хвосте и корме.

Башни, скорее всего, будут просто запыленные. Как и все верхние плоскости. Для запыления используется аэрограф или “задувалка из коробка”. После нанесения основной грязи, все остальное слегка задувается светлым оттенком, который вы заготовили для грязи. Именно слегка задувается! А не закрашивается насмерть. Причем задувается так же по ходу движения. Тогда появятся характерные следы за выступающими частями рельефа.

После нанесения общего загрязнения, можно развлечся загрязнением точечным. Описанным ранее методом сухой кисти обработайте участки, которые вы пропустили тампоном при запачкивании. Аэрографом или задувалкой можно нанести следы масла на петли люков:

Копоть вокруг выхлопной трубы:

Копоть на кончике ствола:

И т.п. Вот эта вся мелкая точечная докраска занимает бОльшую часть времени. Чем тщательнее вы подойдете к этой мелкой обработке, тем натуральнее будет выглядеть ваша модель. Но все время контролируйте процесс – не перестарайтесь! Очень высокая степень натурализма – не всегда на пользу внешнему виду.

Будет так же полезным проделать трюк с “металлизацией”. Наносится она точно так же, как и выделение для расшивки. Только сухой кистью наносится не более темная краска, а серебрянка. Тут часто моделисты допускают ошибку – “металлизируют” всю модель целиком. Это неправильно. Не нужно целиком. Нужно лишь на некоторых участках. Уголок с одного борта, ребро с другого борта, пару клепок там, пару клепок сям. Часть какого-то одного шва. Крышечку или петлю. Но не все подряд. Иначе будет неестественно смотреться.

Пара проходов сухой кистью с сесебрянкой по некоторым участкам и модель начнет обманывать зрение настолько, что вам придется долго доказывать зрителю её бумажное происхождение:

В процессе всех этих оттеночно-покрасочных работ вам может потребоваться много краски. Не в смысле объема, а в смысле количества цветов.

Для комфортного смешивания в небольших количествах рекомендую прикупить в любом магазине школьных товаров пластмассовые палитры. Стоят они сущие копейки. Сейчас уже точно не вспомню, но там буквально на рубли счет идет (не то три рубля, не то пять – такого порядка цены):

Это гораздо удобнее, чем бегать по дому в поисках всяких маленьких колпачков и крышечек. Да и удобнее такие палитры в разы. С учетом себестоимости, можно даже не очень заморачиваться с их отмывкой. Кончились чистые ячейки – в помойку. Как запасной вариант – купить стопку одноразовых стаканчиков-стограммовок. Только их подрезать приходится по высоте. Иначе очень глубокие.

В принципе, сейчас выбор краски достаточно обширен – в магазине можно найти все основные цвета и оттенки:

Однако, довольно часто, вам будет нужен некий совершенно определенный оттенок или цвет, которого не будет в наличии ни у вас, ни в магазине. Вот тогда приходится смешивать краски самому. Это нормально. Но тут возникает трудность… Это грязь можно намешивать приблизительно. А, вот, к примеру, более-менее достоверную ржавчину просто так навскидку набултыхать будет уже достаточно сложно.

Раньше приходилось делать такие вещи эмперически. Т.е. брался некий базовый цвет. В него добавлялся другой цвет и оценивался результат. После первого смешивания, естественно, ничего путного не выходило, поэтому начиналась череда последовательных корректировок оттенка путем добавления в смесь других цветов. И так – до полного просветления. Хуже всего было то, что получив в итоге нужный оттенок, повторить его в точности было почти невозможно. Поэтому нужный оттенок делался в избыточном объеме, чтобы наверняка хватило на всю модель. Надо ли говорить, что при этом расходовалось целое море краски и времени. Но теперь есть способ лучше – можно воспользоваться современными высокотехнологичными методами! Откладываем ножницы и берем в руки клавиатуру.

Известно, что любой цвет можно выразить через его составляющие. Проще всего будет придерживаться модели RGB. Т.е. в активе нужно всегда иметь краски основных цветов – красную (Red), зеленую (Green) и синюю (Blue). Из них получим что угодно другое.

Можно использовать и другие модели. Например модель CMYK. Но для нее придется держать наготове больше базовых цветов (голубой, пурпурный, жёлтый, черный в ассортименте). RGB в данном случае – технологически проще. К тому же, поди еще найди вот так сходу правильный пурпурный базовый цвет в магазине. Не говоря уже о том, что черный цвет нужен будет не один, а набор оттенков серого с заранее известными значениями… Короче, не заморачивайтесь – используйте RGB.

Получение ржавчины, как пример. Смотрим в любой справочник, который нам сможет подсказать значения базовых цветов. Да, хоть бы и википедию посмотрим:

Можно найти фотографию любой ржавой железки и, загнав её в графический редактор, “взять” с нее нужный цвет при помощи соответствующего инструмента:

Неважно как вы будете это делать, главное – узнать, что в RGB схеме, ржавому цвету соответствует соотношение R=183, G=65, B=14.

Упростим значения, приняв синий цвет (наименьший) за единицу объема. Путем несложных арифметических операций вычислим, что для получения ржавого цвета нам надо смешать 13 частей красного цвета, 5 частей зеленого цвета и 1 часть синего.

Округляя до целого:
R=183/14=13
G=65/14=5
B=14/14=1

Осталось отмерить и смешать. Все получится с первого же смешения и без всякой головной боли.

Если необходима большая определенность, то считаем соотношение не в абстрактных частях, а в мл., например. Предположим, 5 мл. краски нам надо в итоге. Соответственно получаем 3.4 мл. красной краски + 1.2 мл. зеленой + 0.3 мл. синей.

Округляя до десятых:
k=(183+65+14)/5=52.4
R=183/k=3.5
G=65/k=1.2
B=14/k=0.3
check: 3.5+1.2+0.3=5 (match!)

Пятикубовый шприц с делениями вам в помощь и пузырек отличной ржавчины у вас в руках через пару минут. Алилуйя!

Такие цвета, как ржавчина, используются постоянно, так что будет не лишним заготавливать для них постоянные баночки, а не мешать каждый раз в палитре. Заодно на этикетке можно и пропрции указать, чтобы в следующий раз не париться с калькулятором опять:

Имеющийся у меня шприц проградуирован как раз с точностью до десятых, но если у вас есть возможность отмерять объемы с бОльшей точностью (видел шприцы с сотыми долями) – не отказывайте себе в удовольствии. Чем точнее, тем лучше.

Тему смешивания можно еще больше углубить. Предположим, у вас есть ведро краски оливкового цвета, которая пропадает зря. И вам все еще нужна ржавчина. Чтобы не расходовать попусту базовые цвета, можно высчитать пропорции с учетом использования оливкового цвета, который в себе уже содержит красный и зеленый в равных пропорциях (R=128, G=128, B=0). Т.е. к 1 части синего цвета надо будет добавить 5 частей оливкового цвета и 8 частей красного цвета – вот вам и ржавчина опять. Зеленая краска при таком раскладе не потребуется совсем, а расход красной краски снизится почти вдвое. Понятно, что т.о. можно получать ржавчину хоть на базе розовой, хоть сиреневой, хоть какой угодно другой краски.

Окончательно спятившие могут написать себе простенькую программу, которая будет все расчеты делать автоматически. Задаете желаемый цвет и цвет базовой краски, а программа говорит сколько нужно добавить красной, зеленой или синей в базовую, чтобы получить желаемую. Причем сразу в миллилитрах относительно заданного конечного объема. С точностью до заданного знака. Под музыку. С параллельной публикацией результата в твиттер… 21-й век, елы-палы…

При последующем нанесении ржавчины на модель, также важно держать себя в руках. Наносить её следует очень выборочно и в небольших количествах (если, конечно, вы не делаете модель жигулей). Это тоже своего рода художественная условность, как и с грязью. Буквальная точность нанесения ржавчины на мелких масштабах ни к чему хорошему не приведет.

У танков, ржавая краска будет у вас расходоваться в основном на гусеницах. Им будет посвещена следующая часть цикла. Там я еще вернусь к покраске. Есть ряд нюансов, которые без наглядных примеров описать трудно, а примеры эти еще предстоит изготовить.